Travel Stories  |

Доломиты, осень 2010

Author:  Natalia Berezina         Date Added: 02.01.2011     Language: Russian

 

 Dolomiti

Хотя Венецию и Кортину-д`Ампеццо (Cortina d`Ampezzo) разделяют всего 120 километров, дорога эта - тяжелая, возможно, из-за быстрой перемены климата - от морского венецианского до радикально отличного от него горного. Да еще и горные дороги так беспощадно вьются вправо-влево и вверх-вниз! Поскольку сейчас Кортина нам была не нужна, мы свернули в сторону Мармолады на дорогу, ведущую по Национальному парку Dolomiti Bellunesi через Agordo и Alleghe, и вскоре достигли своего первого в Доломитах перевала - Passo Fedaia. Перевал Федайя лежит у северного подножия Мармолады, как раз между двух ее отрогов-клешней. Отъехав чуть дальше и обернувшись, можно увидеть ее белую шапку. Суровое и красивое место.

Canazei

Канацеи (Canazei) задели только краешком, но роскошный вид на Катиначчио (Розенгартен) оценили на "отлично".

Dolomiti

Далее жутко петляющая дорога вынесла нас на Passo Sella. Это, пожалуй, самый красивый перевал из всех, что мы проехали в Доломитах. Здесь начинается Валь Гардена. Под боком Селлы притулились отель "Мария Флора" с роскошным видом на Сассо Лунго, ресторан и магазинчик.

Dolomiti

На перевале мы сделали продолжительную передышку, вдоволь нагулявшись по коричневому бархату осенней травы, а потом поели в ресторанчике, хозяева которого - довольно своеобразны, а их звери - еще интереснее. Еще там продаются оригинальные ягодные ликеры на граппе в овальных бутылочках, вручную расписанных доломитовыми пейзажами. Перевал покидать не хотелось, но, оказывается, до конца нашего пути было уже совсем немного и через двадцать минут мы достигли пункта назначения - отеля "Брунелло" на окраине Санта-Кристины (Santa Cristina). Здесь, с балкона с видом на Сассо Лунго мы впервые увидели знаменитое явление enrosadira - когда в свете лучей заходящего или восходящего Солнца горы ненадолго становятся волшебно-розовыми.

"Клуб" Брунелло

Найти отель в горах в октябре - дело непростое, так как большинство из них завершает летний сезон в конце сентября. Поэтому и не выбирали, а ухватились за единственный вариант, имевшийся в приглянувшейся Санта-Кристине. Вилла-отель "Брунелло" действительно оказалась виллой - большим домом с совсем не отельным укладом жизни. Из восьми номеров были заняты только четыре, если считать наш. Все прочие гости были то ли друзьями, то ли старыми клиентами хозяина, приехавшими из Австрии и Германии. Точнее сказать не могу, говорили они исключительно на немецком, недоступном для нас языке. Апартаменты хозяина находились на одном этаже с нашим номером, и его белая болонка Кьяни регулярно сидела у нас под дверью в ожидании хозяина - видно, вниз ей спускаться не разрешалось. Но главное в этом отеле, конечно, его хозяин - чрезвычайно харизматичная личность. Худой и рыжий, совсем не соответствующий имени Фабио Брунелло, он - путешественник, объехавший весь мир, причем, самые дикие его места, о чем свидетельствуют потрясающие фотографии на стенах и уникальная коллекция денег со всего света. Мы тоже внесли свою лепту - презентовали ему 500 рублей (а может, он их вычел из счета). Кстати в ближайших его планах - проехать по Транссибирской магистрали. Ну что можно было сказать на это?

Но гвоздем программы на вилле Брунелло был ужин. Не знаю, что заставило хозяина всерьез заняться кулинарией, но таких вкусных и оригинальных блюд мы не ели, без преувеличения, никогда и нигде. Ели даже наши дети, которые настолько привередливы и избирательны в еде, что скорее будут голодать, чем есть то, что не вызывает их доверия. Готовил хозяин только сам. Столовая отделена от кухни стеклянной стеной и можно было наблюдать все магические действия Фабио. Разговоры замирали и гости, завороженно вытянув шеи, ожидали следующего сюрприза. Наиболее смелые даже ходили на кухню с фотоаппаратом (не я). Помогает в отеле девушка из Венгрии, Рита. Когда она выносила новое блюдо, повисала абсолютная тишина. Так ребенок открывает киндер-сюрприз. Содержимое тарелок исчезало моментально, и мы искренне удивлялись, как можно так быстро есть? Затем выходил Фабио, и по очереди подходя к каждому столу, перекидывался с гостями парой фраз, после чего раздавался дружный хохот. Увы! Языковой барьер не позволял нам веселиться вместе со всеми, но и для нас у него находилась одна-другая веселая мысль на английском. После ужина вся компания усаживалась с бокальчиком вина у камина, а мы шли спать - мы категорически вставали по московскому времени - впереди маячила школа.

День первый - зачарованный

Dolomiti

Наутро мы все были слегка одуревшие после вчерашней дороги, а дети вообще отказались садиться в машину, поэтому пришлось ограничиться изучением окрестностей. Три городка - Сельва ди Вальгардена (Волькенштайн), Санта-Кристина и Ортизеи (Санкт-Ульрих), переходя один в другой, живописно растянулись на нескольких километров. Мы гуляли по ним и проникались духом Южного Тироля. Как не похоже все на Валле-д`Аосту! Наверное, главное отличие в том, что баланс в системе человек-природа существенно сдвинут здесь в сторону человека. Пожалуй, городком можно назвать только Ортизеи, остальные - просто поселки. Из Ортизеи на единственном работавшем на курорте фуникулере мы поднялись на плато Alpe di Suisi и нам открылся вид, в реальность которого мы так и не смогли до конца поверить, хоть и проходили по окрестностям несколько часов. Вечером мы обследовали Ортизеи и решили, что получили представление о южнотирольских городках - все симпатично, мило, ухоженно, но чуть-чуть показушно.

День второй - доломитовый

Dolomiti

Поразительно, как все-таки отличаются горы, имеющие разную геологическую историю. Привыкнув к магматической суровости Западных Альп, я никак не могла ассоциировать Доломиты с понятием "горы". Почти нет протяженных цепей, только отдельные горы и небольшие массивы возвышаются тут и там, как грибы на большой поляне. Долины - это просто дороги, огибающие эти грибы наиболее удобным способом. Нет снежных вершин, кроме одинокой Мармолады. Тогда как из окон нашего отеля в Долине Аосты видно сразу три четырехтысячника. Но в том-то и прелесть Доломитов, что каждая из гор - абсолютно эксклюзивное творение Природы, увидев их однажды, вы никогда уже не забудете причудливых абрисов - тортик Селлы, ушки Чиветты, руины Чинкве Торри, трезубцы и драконьи хребты. Можно обойти или объехать гору кругом - где еще такое возможно?

Dolomiti

А еще над Доломитами разлита нега того теплого моря, которое плескалось здесь 200 миллионов лет назад, когда мир был совсем другим и в нем царили организмы, оставившие свои скелетики для далекого будущего, для нас - тех, кто будет любоваться потом горами, напоминающими своим розовым цветом о коралловой юности этих мест.

Поскольку на обстоятельные пешие прогулки времени у нас не было, хотелось хотя бы поверхностно посмотреть "Большую Доломитовую трассу" и на второй день мы пустились по маршруту Валь Гардена - Мизурина (Misurina). Мы начали огибать Селлу по часовой стрелке и на этом пути "преодолели" четыре перевала. О том, что мы через чего-то перевалили, мы узнавали исключительно из указателей.

Dolomites

Первым был Passo Gardena - солнечный, тихий и очень горнолыжный: куда ни глянь - трассы, трассы... А между ними зеленые ели и желтые лиственницы парами и в одиночку бредут среди валунов вверх по склонам. Затем мы пересекли долину Alta Badia и вскарабкались на Passo Valparola. Но самым интересным был Passo di Falzarego. 

Dolomites

С пятачка перевала вверх на плато Lagazuoi поднимается фуникулер и вы оказываетесь у подножия Le Tofane на высоте 2752 метра и наконец-то чувствуете себя в горах - солнце печет макушку, под ногами осыпаются камни а вокруг на 360 градусов открываются потрясающие виды. Когда мы спустились вниз, перевал был заполнен толпой японских туристов - а я-то думала, чего же не хватает объекту природного наследия ЮНЕСКО Доломитовым Альпам?

Dolomiti

Миновали причудливые зубья Чинкве Торри, проскочили без остановки Кортину, не заметили, как остался позади Passo Tre Croci и вот мы - на озере Мизурина, лежащем недалеко от южных склонов Tre Cime di Lavaredo. Признаться, доломитовые дороги нас утомили и, как не хотелось проехать еще дальше, чтобы взглянуть на Тре Чиме с северной, знаменитой стороны, здравый смысл заставил повернуть обратно. От перевала Фальзарего мы, однако, поехали другой дорогой - продолжив движение вокруг Селлы по часовой стрелке. Здесь на нашем пути лежали еще Passo Pordoi с его знаменитым распятием и величественным панорамным видом и уже знакомый Пассо Селла. Круг замкнулся и мы вернулись в Валь Гардену.

День третий - яблочный

Лучший путеводитель - хорошая карта. Мое пристрастие к этому источнику информации определило наш маршрут на третий день. Раз уж название региона Трентино - Альто Адидже отдельно выделяет верховье этой реки, значит, что-то в нем есть. Выяснив по карте, откуда течет река Адидже, я обнаружила, что вытекает она из озера Резия, находящегося на границе трех государств - Италии, Швейцарии и Австрии. На карте это выглядело точечно, а каково это в реальности, мы решили узнать, направив колеса своего грузовичка через Больцано и Мерано в долину Адидже (Val Venosta).

Dolomiti

Дорога до Мерано (Merano) - отличная магистраль, идущая среди виноградников, да и дальше она не плоха, только быстро там не поедешь, по крайней мере, осенью. Вся долина - сплошной яблонево-грушевый сад, где активно и организованно идет сбор урожая. Залитые солнцем плантации гольдена и других яблок - огромных красных - тянутся, не прерываясь, на десятки километров. Маленькие грузовики с тележками, наполненными ароматным грузом, едут медленно и тормозят движение. Вот бы весной увидеть, как все это цветет! Любуясь окрестностями и горестно вздыхая о судьбе отечественных урожаев, мы достигли своей первой цели - деревеньки Курон Веноста (Curon Venosta).

Dolomites

Фотографию этого места я нашла на Panoramio и была очень удивлена тем, что практика потопления деревень, оказывается, распространена не только у нас. Правда, как предусмотрительно успокаивает стенд с фотографиями на берегу озера, деревня Курон Веноста была полностью разобрана и перенесена на сто метров вверх от старого места. Осталась только колокольня. Сейчас за счет этой колокольни деревенька процветает - когда мы хотели поесть в ее единственном ресторане, оказалось, что там кормят участников какого-то конгресса. Зачем сделали озеро, мы так и не поняли - никаких технических сооружений там не было. И, хотя озеро очень красиво - горы обрамляют его со всех сторон, а волны с шумом накатывают на берег - место это грустное: пустая колокольня, циферблат без стрелок... Печаль по тому, что уже не вернется, всегда будет окутывать Курон Веносту.

Schloss Naudersberg

Далее мы отправились искать перевал Passo di Resia или Решенпасс, значившийся на карте где-то совсем рядом, но так как "перевал" в тех краях - понятие условное и на высоте 1508 метров его трудно заметить, мы пролетели через границу в Австрию, куда совсем не собирались. Первый и он же единственный город на австрийской земле, который мы посетили - Наудерс (Nauders) - оказался очень мирным и уютным, это - семейный горнолыжный курорт и мы немного погуляли там. Но лучше всего был замок, у подножия которого паслись коровы и дети играли в футбол.

Dolomiti

Следующую цель определил список ЮНЕСКО. Раз уж рядом были. Для этого, немного проехав в обратном направлении, мы снова пересекли границу - уже швейцарскую. В долине Мюстайр (Mustair), в одноименной деревне находится бенедиктинский монастырь Святого Иоанна, перешагнувший за очень почтенный рубеж - 1200 лет. Сейчас в нем живут и трудятся девять пожилых монахинь. Вечерний свет заливал долину, и чуть тронутые морозом желтые розы у каменных стен монастыря словно задавали вопрос, какая красота лучше - вечная или приходящая...

Dolomiti

По легенде, монастырь основал в 775 году король франков Карл, который хотел укрепить позиции христианства вообще и свои собственные - в данном регионе. Монастырь считается одним из наиболее хорошо сохранившихся зданий эпохи Каролингов. В начале 800-х церковь монастыря была декорирована круговым циклом фресок. Фрески удивительно сохранились и считаются сокровищем, достойным охраны ЮНЕСКО. Знали бы те, кто расписывал церковь, что их творению суждено пережить создателей на двенадцать веков!

Dolomiti

Если бы не совет Фабио, возможно, мы не увидели бы в этот день еще одно впечатляющее местечко, хотя и проезжали через него по пути в Мюстайр - городок Глоренцу (Glorenza). Стоит он прямо на берегу Адидже. Глоренца выстроена внутри идеально сохранившейся римской стены, а заложен сам город в 1308 году. Причем, с момента постройки и по сей день, архитектурных перемен в нем практически не было. Гуляя по его узеньким улицам, мы не видели не только машин, но и электрических проводов, а под сводами белокаменных арок лежали штабеля дров и горы навоза. Возвращаясь вечером обратно, мы нашли этому объяснение - в средневековые городские ворота как раз загоняли коров, благоденствовавших днем на окрестных косогорах. Вот это жизнь! На улицах Глоренцы мы чувствовали себя актерами, которые не выучили свою роль и теперь не знают, как ступить и что сделать, чтобы быть "в теме". Интересно, жителям города что-то приплачивают за такое житье-бытье или это исключительно личный энтузиазм?

Обратно ехали в сумерках. Уборка яблок продолжалась, и мы могли не торопясь любоваться, как светятся замки, которых в Долине Адидже великое множество. Как и Долина Роны, Альто Адидже - место, достойное не поверхностного одноразового посещения. Неделя на велосипедах - вот лучший способ смотреть такие места.

День четвертый - туманный

В последний день мы планировали направиться вверх по карте, в сторону австрийской границы: посетить Val de Funes, наведаться в тамошние городки и добраться-таки, наконец, до Тре Чиме с севера, а может, и прогуляться пешком поближе к подножию, как погода позволит. Но погода не позволила, она приготовила нам другие впечатления.

Dolomiti

Проснувшись, мы увидели, что Сассо Лунго сегодня сер, а вокруг клубятся облака, намекающие на возможность дождя. Ну что же, любое место надо увидеть при всякой погоде, нам и так долго везло. Валь де Фьюнс "накрылась" - в тумане там делать нечего, поэтому, покинув Валь Гардену, мы отправились в долину Val Pusteria, в городок Брунико (Brunico). В долине Пустерталь (австрийское название) течет темно-бирюзовая речка Риенца, это - совершенно сельская местность, малонаселенная. Брунико - небольшой колоритный городок с маленькой крепостью, двумя большими соборами и огромным количеством молодежи на велосипедах. Италией здесь и не пахнет.

Dolomiti

Далее мы решили двигаться вперед, несмотря на погоду - что-нибудь да увидим. А увидели мы немного-немало, а одно из самых прекрасных альпийских озер - Lago Braies (Wildsee). Для этого мы свернули вправо после Dobbiaco и не спеша проехали пару километров по суперпасторальному ландшафту. Нигде я не видела такой концентрации коров, лошадей и овец на квадратный километр. Видно, что сельское хозяйство в Южном Тироле вовсю процветает и это так радует глаз! Дорога заканчивается, упираясь в старинный отель "Wildsee". Кажется, что 19 век застыл здесь навсегда. В отеле - отличный ресторан; кухня и обстановка - австрийские. Кроме здания отеля, на берегу стоят крохотная церковь и полицейский участок с конюшней. Свое название озеро полностью оправдывает. Атмосфера первозданности и сказок братьев Гримм царит над его зеленой гладью. Кажется, что сейчас мелькнут цветные колпачки гномов среди деревьев на дальнем берегу или на песчаную отмель выйдут медведица с медвежатами и олень с ветвистыми рогами. А может, внезапно туман сползет к самой воде и тихо заскользит мимо вас лодка с непонятным пассажиром. Хочу провести здесь дня три. Когда-нибудь.

Dolomiti

С трудом оторвавшись от берега озера, мы для очистки совести решили еще продвинутся вперед в сторону Трех Чим, но белесая мгла затянула все, лишь у дороги яркие пятна маленьких деревень праздновали осень. Досада давно улетучилась, мы втянулись в эту молочную реку и, как ежик, плыли по ней, отрешившись от реальности.

Dolomiti

Возвращались через Валь Бадию (Val Badia). Половина долины - совсем дикая, но потом начинаются лыжные курорты и местность становится ухоженной. В районе Colfosco перед нами повис сплошной белый занавес и тут же начался подъем. Мы ехали по серпантину абсолютно одни, мир вокруг словно замер, и вдруг начал падать снег. Сначала к машине ласково льнули редкие крупные снежинки, а потом нас поглотила стена, сквозь которую ничего нельзя было разглядеть. Желтые лиственницы вмиг стали белыми и съежились, а фары освещали только клубящийся круговорот. Первый снег. Для меня нет ничего лучше в природе, чем первый снег. А тут еще и в горах! Значит, и в этот раз мне полагался подарок.

Dolomiti

Когда из метели вынырнула знакомая церквушка, мы сказали "Ой" и поняли, где находимся. Перевал Валь Гардена был неузнаваем, гор не было. При видимости 10 метров мы начали спускаться в долину. Сассо Лунго с трудом угадывался сквозь метель, но все это было сказочно прекрасно.

Dolomiti

Ох, Доломиты - Доломиты, красивые мои не-горы! Купили вы меня этим снегом. Так вот вышло, что самое яркое впечатление Доломитовые Альпы подарили мне в тот день, когда их самих даже не было видно.
Шестнадцатого октября, в субботу, все гости покинули отель. Уехал в отпуск и сам Фабио. Погрузил в фургончик свое семейство - жену, двух дочек и болонку, и укатил к теплым берегам своей необъятной родины, а мы остались на вилле одни. Вечером мы попили чайку и очень мило поболтали с Ритой. Жители бывшего соцлагеря всегда найдут общий язык, даже если такового нет (Рита говорила только на немецком и венгерском). Ночевали мы в одиночестве. Рано утром Рита пришла, чтобы покормить нас завтраком. Мы пожелали друг другу счастливого пути: она нам - долететь до Москвы, а мы ей - благополучно добраться через заснеженные уже перевалы на ее маленьком фиате до родного Будапешта. Сезон кончился, осень кончилась и отпуск кончился.

Natalia Berezina
2010

 


 


Name:


Type your comment here:




  

New Windows Desktop. Free downloads!

Customize your Windows Desktop!

Talisman Desktop - replaces the standard Windows Desktop through the creation of a new interface of any complexity. Talisman is capable of making your computer unique and completely responsive to your needs as a user. Hundreds of free Talisman themes are available for downloading!

  

© Copyright 2005- 2017  Brodyaga.com  Contacts . All photos,wallpapers,texts,maps are free for a personal use only. For a public professional or commercial use please contact Authors directly.