Travel Stories  |

. 1: .

Author:  Natalia Berezina         Date Added: 11.12.2011     Language: Russian

 

Тоскана, Тоскана Наверное, всеобщий ажиотаж по поводу этого кусочка земли и удерживал меня от посещения центра Италии. Не люблю толпу, и еще не люблю жару, без которой не обойдется летний отпуск в Тоскане. Но там, где летом жарко, осенью тепло, и можно попробовать провести осенние каникулы с пользой. Если повезет и не будет дождя. В день перед вылетом СМИ красочно обрисовали, как Лигурию смывает, Тоскану местами тоже,  в Риме объявлено штормовое предупреждение, а циклоны движутся дальше, желая изгадить погоду и в других местах. Из-за Лигурии сердце сжалось всегда страшно, когда гибнут люди, а фраза лигурийских виноградников больше нет повергла в депрессию. Вряд ли метеорологию можно считать точной наукой - за восемь дней мы не видели ни капли дождя, а за облаком надо было поохотиться, чтобы сделать хоть одно фото с небом, не сияющим ослепительной синевой.

Подлетев к итальянскому сапожку, самолет Москва Рим пересекает его поперек с востока на запад. Видимость была такой, что прежде чем ощутить землю Умбрии под своими ногами, мы прекрасно разглядели ее через иллюминатор, полюбовались на озеро Больсена, оценили пустые пляжи тирренского побережья и сели в солнечном Риме.  Получили свою машину на этот раз Пежо-508 (очень удобно заказывать самую скромную машинку family-класса, их никогда нет в наличии, и за те же деньги вам дают что-нибудь гораздо более помпезное). В машине был встроенный навигатор. Забавы ради мы включали и его, и свой. Иногда Дуся и Лючия вещали хором, иногда препирались, рекомендуя ехать разными дорогами, иногда осуществляли синхронный перевод друг друга. В спорных случаях мы все же слушали старого друга Дусю-ТомТом. В этот раз мы впервые столкнулись с раздолбайством тех, кто отвечает за техническое состояние машины. Аккурат в тот момент, когда мы максимально удалились от цивилизации в пустынные горы на самом востоке Умбрии, на экране появилось сообщение, что в моторе низкий уровень масла. Мы его проигнорировали в радиусе тридцати километров не было не только автосервисов, но даже заправок. А в последний день вдруг перестали открываться боковые зеркала, и пришлось применить грубую силу, чтобы не ехать 180 км в аэропорт по автомагистрали вслепую.

Из Рима мы выехали по трассе, номера которой я не помню, но рядом с ним гордо значилось Via Flaminia.

   

 

Agriturismo. Только за

Планировать восьмидневную  поездку по Тоскане и Умбрии занятие неблагодарное хочется многого, а  времени мало. Чтобы сориентироваться в вопросе, обратилась к интернету - стало еще хуже. Никому не довелось посетить все заслуживающие внимания места, но каждый утверждал, что то, что он видел обязательно к посещению. Тогда я решила, что и у нас будут своя Тоскана и своя Умбрия, и не буду я ни на кого смотреть. Лучшие  мои советчики Дорлинг Киндерсли и карта, а также Мортон и Муратов. Кроме того, я очень кстати прикупила на OZONе книжечку того же DK Неизведанные уголки Италии, а муж привез из командировки в Рим отличные мелкомасштабные карты Тосканы и Умбрии. Вопрос что смотреть был снят, вопрос где жить решился в пользу Агритуризмо, благо теперь сельские дома предлагаются и на Booking.com. Места проживания я выбирала исходя из расположения и оценки клиентов.

Естественно, действующая ферма не имеет ничего общего с отелем. Вы одни. Живет своей жизнью старый дом, непрерывно щебечут дневные птицы и жутковато кричат ночные,  вас окружают старая одушевленная мебель, камин, медная утварь, винная бочка вместо тумбочки

Когда во тьме ночной мы въехали во двор нашего дома, нас встречал сам фермер, не говорящий по-английски, и большая белая собака Пэгги. Фермер быстро уехал и мы остались в компании Пэгги. Наутро, отодвинув занавесочки из ручного кружева и открыв зеленые ставни, мы впустили в  наши окна и в наши души Валь-д`Орчу. Мы жили в самом ее сердце неподалеку от увековеченного Тарковским Баньо Виньони, на древней паломнической дороге Via Francigena.  Утром появилась Антонелла, хозяйка дома. Как-то язык не поворачивается назвать ее фермершей. Подтянутая, энергичная, нарядная, прекрасно говорящая по-английски, она принесла нам две корзины, заманчиво прикрытые вышитыми салфетками наш завтрак.

Хлеб был горячим, пирожные - свежеиспеченными. И как она успевала купить, разложить, нарезать все и сварить кофе к восьми утра, особенно, когда к выходным на ферму приехали и другие гости? Часто приходится слышать, что итальянцы ленивы, у них слишком длинная сиеста, отсюда и все их экономические неприятности. Вот уж не знаю - все итальянцы, с которыми мы сталкивались, пашут, как волы, в прямом и переносном смысле. Наш фермер каждое утро садился на трактор и уезжал в поле. А хозяева второго агритуризмо, в Умбрии, брат и сестра, возродили фамильную ферму, вернув ее к жизни.

Было лишь одно неудобство, никак не связанное с агритуризмом. Это теперь уже трехчасовая (спасибо нашим деятелям) разница во времени. Каждое утро я привычно просыпалась пол-четвертого и больше не спала. Предприняв однажды попытку прогуляться, чтобы встретить восход солнца в тосканских холмах, поняла, что гулять особо некуда все кругом перепахано. Только если топать по Виа Франчиджена в сторону Рима или в сторону Кентербери, которые она соединяет (проходя, кстати, через перевал Сен-Бернар и Аосту). Птички верещат в придорожных кустах, травы поливают тебя росой, а громыхающие мимо трактористы выворачивают шею, пытаясь понять, что делает синьора с фотоаппаратом  посреди распаханного поля. Но все равно было здорово и немного нереально. В Москве последние листочки прощались с серым небом, а мы с Пэгги играли во дворе, где вовсю цвели розы и розмарин, и веяло ароматом спелой айвы.

 

Валь-д`Орча. Культурно-ландшафтный шок

Pienza

Особых америк мы не открывали, просто накатали 800 километров по Валь-д`Орче, заезжая во все маленькие деревушки и аббатства.  Моя давняя цель была достигнута:  муж признал, что Италия  - самая красивая страна. Пожалуй, вышло удачно, что мы увидели Валь-д`Орчу осенью, когда ее пологие холмы виртуозно вспаханы без обочин  и разделительных полос. Куда ни взглянешь, складками бурого вельвета расстилаются поля, да кипарисовые аллеи упираются то в фермерский домик, то в небольшой кастелло. Стройными рядами красуются желтеющие виноградники и оливковые рощи, а с холмов уже седьмой век любуются этим великолепием мини-городки из золотисто-розового камня.

Виноградники уже скинули свою сладкую ношу и где-то в погребах начали бродить Брунелло и Вино Нобиле урожая 2011 года. Сбор оливок в самом разгаре, их собирают как вручную, так и с помощью какого-то приспособления, смахивающего на пылесос. Но в отличие от вина, масло этого урожая уже можно попробовать  и купить в магазинах prodotti  tipici. Красива Валь д`Орча до невозможности, мы без конца останавливались и выскакивали из машины, да, впрочем, не мы одни. Порой по несколько машин выстраивалось вдоль обочины один встанет, и другие тормозят, боясь пропустить самое красивое. В общем, ЮНЕСКО не промахнулась.


Le Crete

Неизгладимое впечатление оставили ландшафты  Крете Сенези (Le Crete). Это уже не долина Орчи, а небольшая территория к юго-востоку от Сиены, расположенная между городками Rapolano Terme, Asciano, San Jiovanni dAsso и Buonconvento.

Le Crete

Привычные для Тосканы холмы здесь сходят с ума и начинают выгибаться и складываться, проваливаться и пузыриться. Все это результат эрозионной работы ветров и дождей на бедных глинистых почвах.

Val d`Orcia

Дороги в этой местности хорошие такие серпантины, а главное, они совершенно пусты, только время от времени попадаются основательно экипированные фотографы, окопавшиеся на пашне со своими штативами в ожидании заката.

 

По городам и весям

Не важно, в каком порядке мы посещали достопримечательности юго-востока Тосканы. Просто скажу по паре слов о том, что запомнилось.

Bagno Vignoni

Баньо Виньони (Bagno Vignoni). Малюсенькая деревушка, которая даже не на каждой карте отмечена.  Еще при древних римлянах там были термы. И сейчас в том же бассейне булькает источник, и тот же пар в темноте стелется над водой. Ничего особенного там нет. Кроме атмосферы. И тут я возражу тезису, что мировоззрение больше зависит от зрения, чем от мира.

Bagno Vignoni

Наш Баньо Виньони был окрашен в солнечные яркие краски и благоухал лавром, розмарином и спа-процедурами, самые улыбчивые люди и самые толстые коты были именно там. Ничего я в высоком искусстве кино не понимаю, но, может, окажись там Тарковский в солнечный день и Ностальгии бы не было?

Bagno Vignoni

А пейзажи открываются оттуда такие, что начинают зудеть лопатки в области роста крыльев.

Abbazia Sant`Antimo

Аббатство Сант Антимо (Abbazia Sant`Antimo). Заложено было в девятом веке, как один из монастырей на паломнической дороге Via Francigena. Претерпело взлеты, падения, перестройки и реставрации. Сейчас там живут пять монахов. Знаменито Аббатство возможностью послушать григорианское пение (gregorian chant). У нас на ферме было расписание работы всех местных достопримечательностей и расписание церковных служб. Так как сами ездили, точно помню, что в 12.45 каждый день по будням монахи поют пятнадцать минут. Вместе с нами собралось человек пятнадцать. Григорианское пение исполнение молитв нараспев. Мы слушали антифонное пение, когда две пары молящихся поют по очереди, перекликаясь. Красиво, понравилось, но диск покупать не стала - вне стен храма будет совсем не тот эффект. Пусть лучше останется воспоминанием.

Abbazia San Galgano

Аббатство Сан Галгано (Abbazia San Galgano). Место, знаменитое своей загадочностью, только повезло ему меньше, чем Сант Антимо. Вряд ли возможно восстановить то, что осталось от  огромного цистерцианского аббатства, основанного здесь в 1218 году и прекратившего свое существование в семнадцатом веке.

Abbazia San Galgano

А построено оно было рядом с местом, где рыцарь Галгано Гвидотти, решив покончить с не слишком праведной рыцарской жизнью, в знак обращения своего к Богу попытался сломать меч о скалу. Меч не сломался, а вошел в камень, где и пребывает по сей день. Над мечом в 1185 году была выстроена Капелла ди Монтесьепи, а Галгано причислили к лику святых. Капелла находится на горке над аббатством.

Abbazia San Galgano

Кто знает, может, рассказ о мече принесли в Британию странствующие менестрели, и лишь потом его связали с именем короля Артура? В  любом случае, интересное место.

 

Siena

Сиена. Самая северная достигнутая нами точка Тосканы. Много про этот город всего написано, не буду повторяться. В любом городе нужно прожить не меньше пяти дней, чтобы его прочувствовать. Мы просто посмотрели, поставили галочку. Piazza del Campo шедевр, фонтан Гайо прелесть (особенно гульки, бесстрашно пьющие из пастей чудовищ), Дуомо угнетающе роскошен. И толпа, везде - толпа, поедающая пиццу.

Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

Аббатство Монте Оливето Маджоре (Abbazia di Monte Oliveto Maggiore).

Монастырь оливетов (ответвление бенедиктинского ордена) был основан в 1313 году сорокалетним юристом из Сиены Джованни Толомеи и двоими его единомышленниками из не менее богатых сиенских семей. Сначала это была просто религиозная община, затем к ним стали присоединяться последователи. Постепенно выстроился огромный комплекс зданий и на сухой глинистой земле Крете Сенези вырос лес из пиний, дубов, кипарисов и олив, которые и сейчас скрывают монастырь от глаз и объективов. Крепостная стена не сохранилась, но сами здания находятся в идеальном порядке монастырь действующий. Монахи занимаются сельским трудом, принимают странников, служат и поют. Грегорианское пение по будням в 18.15.

Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

Главной достопримечательностью обители считается внутренний дворик Chiostro grande. Периметр его расписан фресками на тему жизни Святого Бенедикта художниками Лукой Синьорелли (это вторая по значимости его работа после собора в Орвието) и Антонио Бацци по прозвищу Содома.

Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

В монастыре огромная библиотека 140 тысяч книг и манускриптов и огромная коллекция лекарственных трав. Косметические и лечебные препараты на травах можно купить в монастырском магазине и сейчас.

Pienza

Пиенца. Караул! Мы не поняли, в чем ее уникальность, за что она попала в список ЮНЕСКО. Может, видели при плохом освещении вечернем. На наш взгляд, соседние Монтальчино и Монтепульчано гораздо интереснее с исторической и эстетической точек зрения. Пиенца город сыра пекорино, кругом сыр, сыр, сыр

Montepulciano

Монтепульчано. А вот этот городок понравился мне больше всех. Путеводитель DK пишет, что по художественной и исторической значимости это второй город после Сиены в этой части Тосканы. Охотно верю красивый, солидный, аутентичный. И при этом очень спокойный никаких иностранный туристов, только лениво фланирующие итальянцы  в своих нарядных одежках.

Montepulciano

 С крепостных стен открываются виды солнечной Тосканы с бескрайними виноградниками Санджовезе. Vino Nobile di Montepulciano первым в Италии получило статус DOGC. Город стоит на холме высотой 600 метров, поэтому прогулки по тамошним улицам можно смело приравнивать к хайкингу средней категории. Но ваши усилия не пропадут даром каждый поворот и переулок открывают взгляду удивительно гармоничные архитектурные ансамбли. Cantine нас не интересовали муж за рулем, я не люблю красное вино, но какое-то приятное ожидание витало в воздухе. И свершилось!

Montepulciano

Магазинчик выглядел необычно в ряду сувенирных лавочек. И не магазин это оказался, а мастерская, завешанная эскизами и образцами дерева, со станками и всяким инструментарием. А в углу сидел старый толстый белый пес. У входа были вывешены работы на продажу. Я страшно люблю разные виды инкрустации, но даже не представляла, что это можно иметь дома. Такая инкрустация  - деревом по дереву - называется интарсией. Сначала я вцепилась в одну картину, потом в другую, чуть не взвыла, когда увидела цены. Выдохнула, посчитала до десяти, и начала искать свою (по душе и по карману) картину и, заодно, аргументы для мужа. А когда нашла, поняла, что аргументы не понадобятся, супруг мой тоже не прочь увезти с собой кусочек Валь-д`Орчи. Мастер рассказал нам, из каких пород дерева сделана наша картина: тут были представители не только Европы, но и Африки, и Южной Америки. В заключение мастер попросил написать адрес и телефон, чтобы знать, куда уезжает его детище. К моей просьбе сфотографировать его вместе с работой он отнесся как к чему-то привычному. Уже вечером, вернувшись к себе на ферму и развернув покупку, мы увидели, что к ней приложен сертификат и буклет о самом мастере accademico Arnaldo Frassineti, работы которого известны далеко за пределами Италии. Во как!

 

Montalcino

Montalcino. Праздник Дрозда

Поездку в Монтальчино мы подгадали к местному празднику Sagra del Tordo или праздник Дрозда. Он приходится на последнее воскресение октября и, насколько я поняла, приурочен к началу сезона ловли птиц и охоты. Машину пришлось оставить под горой в километре от центра города столько понаехало желающих увидеть праздник. Действие заключается в следующем: сначала по улицам проходит шествие в средневековых костюмах. В центре шествия - представители четырех соперничающих семей, одетые в одежды своих цветов. Прочая местная знать, стрелки, птицеловы, музыканты, охрана, пажи и другие средневековые персонажи одеты очень впечатляюще и прекрасно исполняют свои роли.

Montalcino

Весь город поделен на четыре квартала, каждый из которых поддерживает определенную семью. Флаги тех же цветов развешены по всему городку, а во время шествия своих приветствуют бурными аплодисментами. Затем состоится состязание в стрельбе из лука и арбалета. Какие бонусы получает семейство, чьи стрелки победили, мы узнать не смогли негде было. Тем более, что самого-то состязания мы не увидели, так как проходило оно на закрытом от глаз публики стадионе, а внутрь прошло совсем мало народа по купленным предварительно билетам.

Montalcino

Но и самого шествия было достаточно, чтобы проникнуться духом средневековья. Сначала публика начала кучковаться в определенном месте, потом послышался отдаленный бой барабанов. Потом нарядные полицейские вежливо потеснили толпу и пошло Несчастная мы нация. Вы можете представить себя в сарафане и кокошнике или в вышитой рубашке и картузе с гордостью вышагивающими по улицам родного города? Вот и я не могу. А они могут.

Montalcino

Более того, это - большая честь и дается это право за определенные заслуги. Нужно видеть лица этих людей, на них написано Я итальянец. Это моя история. Это - мой город и мой праздник. И остается нам греться у чужого огня.

 

Chiusi. Между Тосканой и Умбрией

Chiusi

В Тоскане меня периодически посещала мысль, что ходим мы по земле этрусков, на карте повсюду - то tomba di etrusci, то necropoli, а мы минуем все эти достояния истории. Ну не хотелось лезть в подземные гробницы, когда вокруг птички поют и солнышко светит! Решили пойти на компромисс по дороге в Умбрию поедем через город Кьюзи (Chiusi), где находится Национальный этрусский музей. Получим поверхностное (не залезая под землю), представление об этой культуре. В общем-то, цель была достигнута и вазы, и надгробья, и монеты этрусков все достойно представлено в музее.

 


 


Name:


Type your comment here:




  

New Windows Desktop. Free downloads!

Customize your Windows Desktop!

Talisman Desktop - replaces the standard Windows Desktop through the creation of a new interface of any complexity. Talisman is capable of making your computer unique and completely responsive to your needs as a user. Hundreds of free Talisman themes are available for downloading!

  

Copyright 2005- 2017  Brodyaga.com  Contacts . All photos,wallpapers,texts,maps are free for a personal use only. For a public professional or commercial use please contact Authors directly.