Travel Stories  |

Путешествие по королевству Савойя (Часть 1)

Author:  Natalia Berezina         Date Added: 18.09.2012     Language: Russian

 

Мы никогда не заводили дразнящего списка «must see», идеи путешествий всегда рождаются спонтанно. А с билетом и букингом в кармане можно уже и помечтать. Три своих мечты «со стажем» задумала я осуществить в этой поездке. Началось все с желания присоединить к нашей коллекции горных перевалов самый высокий асфальтированный перевал Европы – Коль де л`Изеран (Col de l`Iseran). В итоге же список пополнился не одним, а семью перевалами, не считая восьмого, который мы пересекли на подъемнике, а не на колесах. Местоположение перевала определило регион - Французские Альпы. Так возникла цель - продолжить изучение территории, исторически принадлежавшей древнейшему европейскому роду – Савойской династии, роду, определившему историю всей Италии как единого государства. Мой же личный интерес к Савойе вырос из интереса к культуре Валле-д’Аосты, одним из языков которой и сейчас является франко-провенский диалект – язык Савойи.

Билеты купили не до Милана, а до Женевы, так как  разница в цене составляла 25 тысяч на четверых. Совершенно не понравилось: полный самолет орущих младенцев (и куда их бедных тащат?), аэропорт - тесный, duty free - плохой, а главное, rent car находится на удалении от аэропорта и туда надо ехать на шаттле. По приезде это еще ничего, а вот на обратном пути нам пришлось покрутиться по афрошвейцарской Женеве, пока мы отыскали свою парковку. Ну, и в свой любимый Милан я не попала. Остальное удалось. В этот раз в общей сложности мы пересекали границы Франции, Швейцарии и Италии тринадцать раз. Скромные такие границы – если бы не приветственные sms-ки на все телефоны по очереди, то можно и не заметить. Тормознули нас только однажды - французы на Монженевре.

Ивуар

 Выбравшись из Женевы, мы покатили по французскому уже берегу озера Леман знакомиться со средневековой деревушкой-крепостью Ивуар (Yvoire), входящей в список самых красивых деревень Франции. Изюминка Ивуара – цветы. Много цветов - очень красиво, только очень много. Один раз посмотреть – здорово, а вот жить…  Думаю, жители Ивуара больше всего любят зиму, когда цветов нет и нет туристов, рассматривающих ваши окна и балконы.  Ивуар предстает перед вами таким же, как и семь веков назад – с Шато на берегу озера и с обнесенным каменной стеной средневековым монастырским садом “Jardin des Cinq Sens” – Сад пяти чувств.

Идея мне понравилась – маленький сад-лабиринт разбит на части, посвященные способам восприятия человеком окружающего мира – через обоняние, осязание, вкус, зрение и слух.  Соответственно там представлены растения с выраженным ароматом, зверски колючие либо пушистые или клейкие на ощупь, со специфическими вкусовыми свойствами (цветы и плоды), и просто красивые в оригинальных сочетаниях. Слуховое же восприятие щекочут фонтаны и вольеры с певчими птицами. Сад очень интересен для детей – маленькие экскурсанты старательно щупают, нюхают и разглядывают. Все это не только разрешается, но и приветствуется – при входе детям выдают планшет с заданиями, которые надо выполнить в процессе прогулки.  В саду начинаешь понимать девиз всех садовников: спеши медленно…

 Нам больше всего понравился огромный лохматый кот, который сидел посреди клумбы в обонятельной части сада и без стеснения  лопал мяту.

Невкусно пообедав в красивом ресторанчике, мы выдвинулись в сторону гор, чтобы приступить  к первой части нашей кампании – знакомству с горнолыжным курортом Порт-дю-Солей. А добирались мы туда вдоль бурной зеленой речки Ле Дранс по туманной долине Абонданс, имеющей свою историю, свои подъемники, свои перевалы. Но нельзя объять необъятное и мы твердо устремились в деревню Шатель (Chatel) на самой границе Франции и Швейцарии, где нам предстояли две ночевки.

 

Порт дю Солей

Валентине и Андрею, открывшим для нас «Ворота Солнца»

Порт дю Солей – одна из крупнейших горнолыжных зон Европы, протяженностью трасс превосходящая Три Долины. Лежит она на территории Франции и Швейцарии и, катаясь, вы можете много раз за день пересекать границы этих стран. Девиз курорта таков: каждый человек имеет право пойти и посмотреть, что лежит за горизонтом. Знакомству с Порт дю Солей мы обязаны нашим друзьям, с которыми разделяем любовь к маленькому кусочку земной поверхности – геологической формации под названием Альпы. Вот мы и ехали посмотреть деревеньку Шампузин (Champoussin) – то место, которое для друзей стало тем же, что и для нас Шамполюк, куда возвращаешься снова и снова, повинуясь зову души, зацепившейся за суровые вершины окрестных гор.

Название Порт дю Солей переводится как Ворота Солнца и, говорят, что на самом перевале, давшем название курорту, солнце светит всегда. Мы же попали на дни, когда у нашего светила был выходной, и блуждали по горам и долам Порт дю Солей в кромешных облаках. Лично я получила от этого огромное удовольствие.

Перевалив границу со Швейцарией на перевале Pas de Morgins, где пограничный камень лежит с 1737 года, посетили Моржен, знаменитый своим «Карильоном мира». Колокола его звонят каждый день в 12.00, но мы с ними не пересеклись. А жаль, интересно было бы послушать, как разливается колокольный звон в горах.

Каким показался нам Шампузин? Безлюдный, но очень живой. Облака, запутавшиеся в высоких травах. Церковка со стеклянными стенами, где лик Девы Марии напоминает иконы в православных храмах. Чувство парения где-то в междугорье. И звенящая коровьими колокольчиками тишина. 

Далее нам, естественно, захотелось подняться настолько высоко, насколько позволяют фуникулеры, и мы поехали в Ле Крозе (Les Crosets), 1660 м. Оказалось, что, несмотря на туман, на курорте работают все подъемники – и на швейцарской, и на французской сторонах. Можно кататься хоть целый день за девять евро. И понятно, для кого они работают – летом Порт дю Солей превращается в велосипедный курорт.

Залепленные грязью маунтбайкеры цепляют своих железных лошадок к креслам и уплывают в туманные дали, чтобы потом спуститься по специально для них проложенным трассам.

Приезжают туда велосипедисты со всей Европы, да и английских машин было много. В отличие от зимы, женщин среди охотников за адреналином  не было.

На двух подъемниках  Le Mossettes – очень длинных и высоких -  мы перевалили на французскую сторону, а оттуда поднялись в Авориа  (Avoriaz).  Лыжники пишут о нем  с восторгом. Но летом этот продукт модернизма производит отталкивающее впечатление. Деревянные небоскребы отелей отнюдь не гармонируют с окружающей средой.  Авориа пуст и угрюм, он явно ждет снега, который хоть немного сгладит угловатость конструкций и темноту красок, и людей – веселых, шумных и горячих, которые будут питать этого архитектурного монстра своей позитивной энергией и энтузиазмом.

Несмотря на ватный туман, Ворота Солнца все же открылись нам. На обратном пути упрямый солнечный лучик прорвал пелену облаков и осветил высокогорное пастбище с овечьим стадом, да маленькое озерко как раз где-то там, где на карте написано Col des Portes du Soleil.

 

От Сен-Мориса до Сен-Бернара

Третий день  был днем дороги в Валле-`Аосту. Он не предусматривал ничего неожиданного, только мелкие достопримечательности, отмеченные звездочками на швейцарской карте. Первой из них была крепость в Сен-Морисе (St-Maurice), маленьком городке в долине Роны.

Городок знаменит своим аббатством, построенным еще в 515 году, но мы до аббатства не добрались, а посмотрели только замок графов Савойских. Построен он в самом узком месте долины, прекрасно подходящем для военных и таможенных целей. А если подняться выше в гору за замком, то попадешь к входу в «Грот фей». Это длинный туннель внутри горы, промытый подземным ручьем, довольно обычный, если вы бывали в подобных местах, заканчивающийся круглым озером и водопадом с потолка. Согласно старинному преданию, живущие в гроте феи заманивали к себе в недра горы прекрасных  и умных юношей. Критически оценив личный состав, мы решили, что нам ничего не грозит, и пробежались по туннелю, стараясь опередить экскурсию школьников в резиновых сапогах и с фонариками на головах.

Чуть дальше по долине притормозили у следующей «звездочки» на нашем пути – живописного ущелья речки Триент. Мосточки на десять минут хода подвешены над голубым горным потоком – и все. Но надо купить билет, продаются они в цветочном магазине, сбоку от которого между двумя камнями висит цепочка, означающая вход в ущелье.  Молодцы швейцарцы – умело делают из ничего  достопримечательность и взимают за это деньги.

Следующее место тянуло для меня на все пять звездочек, потому что это был перевал Сен-Бернар. На этот раз мы поставили себе цель найти остаток римской дороги на перевале и просто погулять по окрестностям.

Впервые зашли в приют и церковь Святого Августина, где покоятся мощи Святого Бернара, основавшего приют.

Интересная там висела картинка – как выглядит Сен-Бернар зимой. При этом там продолжают жить монахи, и функционирует приход.  Каждое посещение этого перевала оставляет в душе чувство, что здешние ветра сдули с тебя что-то наносное и сиюминутное. Можно представить, что ощущали идущие в Рим паломники, проходившие эту дорогу пешком.

Последовавшие за этим четыре дня мы провели в Валле-д`Аосте, в Шамполюке. Про это чуть дальше. Затем предприняли  еще одну вылазку «за границу», во Французские Альпы, теперь уже в южном направлении, а также прихватили по дороге часть западного Пьемонта – долину Сузы и долину Валь Кизоне.

 

Эспас Килли, Тинь и мечта №1

 Из Валле-д`Аосты выехали через малый Сен-Бернар. На этот раз была чудесная солнечная погода, озеро Верне васильково синело, а сахарная голова Монблана плавно перемещалась справа пока не пропала из виду, оставшись на севере Савойских Альп. Французские дороги напомнили родную Русь – заплатка на заплатке, ограждений нет. Асфальт, конечно, лучше, но до итальянских дорог далеко.

На территорию горнолыжного курорта Эспас Килли (Espase Killi) приехали быстро и вот мы уже на дамбе озера Шевриль. Не люблю дамбы, где горную речку заставляют остановить свой бег, запирают бетонной стеной, а потом выпускают на волю через трубу. Не повезло Изеру, а еще больше не повезло деревеньке Тинь, которая теперь китежградит на дне озера. Однако ниже по течению, там, где оскорбленный Изер уже приобретает мало-помалу зеленый цвет, стоит небольшая деревня с церковью – тоже Тинь (Tignes les Brevieres).  Ее жители либо страдают избытком пофигизма, либо отличаются нехваткой фантазии, живя ниже огромного озера с видом на дамбу. Один Тинь потопили – два построили. Деревни Тинь ле Лак и Тинь Валь Кларе, лежащие выше, входят в структуру популярной зоны катания Килли.

Территория эта принадлежит Национальному парку Вануаз и граничит с итальянским  Гран Парадизо. Горы здесь дикие и, конечно, красивые. Но нас интересовала только одна из них. Однажды я увидела фотографию горы, похожей на игольное ушко – горы-то и нет почти, одна дырка. Метка была одна – Валь д`Изер. Не зная названия горы, искала я ее по гугловской карте вокруг Валь д`Изера. Причем, поскольку  карта представляет собой вид сверху, увидеть дыру на ней невозможно и искать мне пришлось по дугообразной тени, последовательно увеличивая квадрат за квадратом. И все-таки я ее нашла! Находится она в зоне действия подъемников Тиня. Теперь мы уже знаем, что гора называется Эгюй Персе (Aiguille Percee), 2778 м, и является визитной карточкой этих мест.

Несмотря на то, что мы нигде не задерживались, в Тинь приехали в два часа пополудни, и, закинув вещи в отель, ринулись искать нужный подъемник. Карта, взятая в инфо, прояснила ситуацию – нам надо было на Palafour. Сели и поехали – совершенно бесплатно, все подъемники Тиня так работают летом, кроме метро на ледник Гран Мотт, где на высоте 3800 можно кататься на лыжах  и в июле.

Еще внизу стало ясно, что летом склоны над Тинем принадлежат маунтбайкерам, а не пешеходам. Ну и ладно, нам все равно в другую сторону.

Еще с подъемника я увидела свою гору. Мечта материализовалась.

Все ближе и ближе, осталось вскарабкаться на осыпь.

Совсем у подножия, пойдем, что ли, заглянем.

Вот такое у Альп ухо. А вы думали, что они вас не слышат?

Залезли, сфотографировались, поглядели на другую сторону – крутая осыпь, страшно. В дыре можно сидеть верхом – одна нога здесь, другая – там. Потрясающее ощущение присутствия в двух местах одновременно. Обратно шли пешком, подъемник, как всегда, закончил работать при нашем приближении. По дороге попали в спускающееся с гор овечье стадо. Море бегущих, блеющих и жующих шерстяных шариков, возглавляемых коричневым козлом и опекаемых тремя собаками. А кругом – поля колокольчиков и свист сурков.

Tignes le Lac – место «на любителя».  Открывшийся в 1956 году, курорт этот, естественно, на альпийскую классику не тянет. На высоте 2100 не растут деревья. Первые отели еще пытались изобразить стиль шале, но потом пошло-поехало… Озеро живописное, но засижено площадками для барбекю. Зато есть большой бассейн, теннисные корты и футбольные площадки. В общем, курорт этот – для молодых, спортивных и, извините, невзыскательных. Хотя катание там, похоже, отличное и разнообразное. А вот wi-fi – пять евро в час, ресторанов мало и качество еды на «три с плюсом». Наш отель был как раз из старых, шалеобразных, но обратной стороной этого явилась плохая планировка и дряхлость сантехники. Кроме того в номере было грязно - нет, мусор не валялся, но  что-то мне припомнилась подзабытая уже привычка  мыть выключатели, ручки и пульты. А кофе на завтрак был из цикория.

Tignes Val Claret – еще один «микрорайон»  Тиня – на другом конце озера. Про него ничего сказать не могу, мы лишь объехали его на машине. Оттуда идут подъемники на Гран Мотт, и еще там находится центр верховой езды на очень симпатичных лошадках.  В общем, видов activity в Тине хватает на все вкусы. Мы тоже нашли, что искали, так что не в претензии.

 

Мечта №2 и вторая дорога Ганнибала

Дальше наша дорога шла через Валь д`Изер (Val d`Isere). Летняя деревня впечатления не произвела – новодела много, возможно, зимой там иначе. Габриэль говорил, что во Франции хайкинг – занятее менее популярное, чем в Италии. Видимо, поэтому летом там довольно безжизненно. Еще один серпантинчик…

Ну, в общем, вот она – самая высокая дорога Европы, дорога на перевал Коль де л`Изеран, 2770 м над уровнем моря. Всего на десять метров выше Пассо Стельвио …  и все. Просто высокогорный проход, водораздел между Изером и Арком.  Нет у перевала ни красоты, ни харизмы Стельвио. Нет на перевале ни мотоциклистов, ни кабриолетов, только синий автобус велосипедной сборной, мученики которой всю дорогу на перевал мешали нам ехать и без того плохой дорогой.

Цель была достигнута. Прикупив сувенирчиков, сфотографировавшись на фоне указателя и порядком продрогнув, мы стали спускаться в долину Арка, где предполагалось посмотреть еще одну «цветочную» деревню – Боневаль-сюр-Арк (Bonneval-sur-Arc).

 В Боневале было тепло и даже наблюдалось некоторое количество жителей. Только что можно  делать в этой глуши, кроме обслуживания проезжих туристов  – представить трудно.

Однако на центральной площади деревни старательно развлекал горстку местных подростков аниматор с караоке. На лицах и мордах были искренние радость и интерес.

 В общем, ничего, красиво.

Проехав еще немного вдоль Арка, мы расстались с ним, начав подъем на следующий перевал – Col du Mont Cenis. Мон Сени – еще один претендент на роль дороги Ганнибала. Оказывается, нет у историков достоверных сведений, каким же все-таки путем прошел через Альпы полководец – через Малый Сен-Бернар, Мон Сени или Монженевр. На перевале – огромное искусственное озеро с серой дамбой, рассекающей альпийский пейзаж.

С обратной стороны озера – еще тоскливей, брошенная деревня под стеной дамбы, где на домиках еще можно разглядеть надписи «продается». Только кто же это купит? Попадающиеся навстречу дома – пусты, здравого смысла у здешних жителей явно больше, а веры в технический прогресс – меньше, чем у обитателей нижнего Тиня.

Пересекли франко-итальянскую границу, спустились с перевала, и на нас повеяло теплом Италии – мы въехали в Долину Сузы.

 

Колыбель Савойи

Сейчас Савойя – это два французских департамента. Но в разные времена Савойскому графству, герцогству, а затем и королевству, принадлежали земли от Женевы до Турина и Ниццы.  Достоверной информации по этому вопросу немного, почитали, что нашли.

 А самое лучшее – увидеть все своими глазами. За этим мы и приехали в небольшой, но очень аутентичный городок Сузу (Susa) – столицу Коттских Альп и место, где родилась, окрепла и приобрела влияние династия Сабауда или Савойская династия. Основателем ее был Умберто Бьянкомано (обычно пишут на немецкий манер - Гумберт Белорукий), в 1031 году получивший от императора Священной Римской империи и титул графа Аоста, сын которого  Оддон женился в 1050 году на Аделаиде (Адельгейде), дочери маркграфа туринского Олдерика Манфреда II, властителя многих земель теперешнего Пьемонта. Так Савойская династия завладела территорией по обе стороны Альп и возможностью контролировать альпийские проходы. Столицей Савойи были в разное время и Шамбери, и Турин. Но во времена раннего Средневековья ею была Суза.

Аделаида проживала в родовом замке мужа – сначала супругой его, потом вдовой, матерью пятерых детей. И тут начинаешь думать – а как вообще жили люди в те времена? Болезни, неурожаи, претензии своего собственного феодала, мирные наезды, а то и немирные разборки вышестоящего императора, не говоря уж о всяческих иноземных захватчиках, да и просто разбойниках с большой дороги.  Ужас, а не жизнь. Знать, конечно, жила более защищено, но, тем не менее, Оддон был третьим мужем Аделаиды, дважды вдовевшей в юном возрасте.

Сама же Аделаида прожила 71 год, проводила мудрую политику и была любима народом. В кафедральном соборе Сузы стоит памятник именно ей, а не основателю рода или его сыну. Интересно, что дочь Аделаиды Берта была первой женой императора Священной Римской империи, положившего начало спорам между папами и императорами, Генриха IV (а второй женой, после смерти Берты, была сестра Владимира Мономаха Евпраксия, интересная вещь – история!).

Потом Савойю много колбасило – потери и завоевания, альянсы и компромиссы, в итоге государство потеряло-таки французскую свою часть, но Пьемонт, единственный среди итальянских королевств, сохранял свою независимость всегда. И именно король Пьемонта Виктор-Эммануил II возглавил к 1859 году национально-освободительное движение, отвоевал постепенно у Австрии север Италии, с помощью Гарибальди – юг, захватил Рим и создал единое королевство Италия. Поэтому в каждом городе Италии есть памятник Виктору-Эммануилу и улица имени его первого министра Камилло Кавура – via Cavour.

Надо сказать, что Суза процветала и задолго до появления Савойской династии. Благоразумно признав господство Римской империи, она обзавелась всеми подобающими элементами римской городской архитектуры – и арка, и Arena romana находятся в прекрасном состоянии, а памятник Августу зорко взирает на город со своего постамента.

   

Natalia Berezina
2012

 


 


Name:


Type your comment here:




  

New Windows Desktop. Free downloads!

Customize your Windows Desktop!

Talisman Desktop - replaces the standard Windows Desktop through the creation of a new interface of any complexity. Talisman is capable of making your computer unique and completely responsive to your needs as a user. Hundreds of free Talisman themes are available for downloading!

  

© Copyright 2005- 2017  Brodyaga.com  Contacts . All photos,wallpapers,texts,maps are free for a personal use only. For a public professional or commercial use please contact Authors directly.