Travel Stories  |

Путешествие по королевству Савойя (Часть 2)

Author:  Natalia Berezina         Date Added: 18.09.2012     Language: Russian

 

Бастионы Пьемонта и Via Lattea

Два  трансальпийских прохода – перевалы Мон Сени и Монженевр определили военно-стратегическую значимость мест, по которым проходила наша дальнейшая дорога.

В одиннадцати километрах к югу от Сузы расположена первая из крепостей, которую мы собирались посмотреть – Forte di Exilles. Суровое и неприступное сооружение.

Возведение его началось еще при Людовике XIV на месте старой крепости, построенной в 1155 году, и к нему приложили руку архитекторы Жан де Бен и знаменитый маршал Вобан. В 1708 году австрийско-пьемонтские войска выставили оттуда французов, и в порядок  форт приводила уже Савойская династия. Вместе с фортами Брунетта около Сузы и Фенестрелле он формировал уникальный оборонительный треугольник в западных Альпах.

Достраивали его уже итальянские архитекторы – Игнацио Бертола и Лоренцо Пинта. Наполеон приложил все усилия, чтобы форт ликвидировать, но в 1821 году тот начал восставать из пепла, причем на деньги, полученные в качестве контрибуции от Франции. Далее форт жил в ногу со временем, пока в 1943 году войска не оставили его навсегда, что привело к постепенному растаскиванию всего, что можно унести.

В 1978 году Пьемонт получил его в дар от армии с условием, что форт будет реставрирован. Совместными усилиями региона Пьемонт и Национального Музея Гор цель была достигнута и в июле 2000 года форт открыли для публики.

Внутри – экспозиция истории и мундира Итальянского Альпийского корпуса. Очень впечатляют  инсталляции, изображающие мимолетные сценки, выхваченные из военной жизни. Яркий свет падает на грубо вытесанные из светлого камня фигуры, помещенные в темные аквариумы в стене мрачного коридора. Вот двое солдат – один тащит другого, раненого, и пытается что-нибудь разглядеть впереди, вытаращив глаза. Надпись над аквариумом – Туман. Дальше – каменные фигуры съежились и будто расплылись, это – Снег. Есть еще Ночь, и Лед, и другие, но описывать это бесполезно, визуальные эффекты здесь соединились с талантом скульптора и аурой места. Война – ужасна. В общем, во двор на солнышко вы потом выбегаете, стуча зубами и облегченно вздыхая.

А еще, вроде как, здесь находился в заточении Человек в Железной Маске. Только по поводу личности его что-то уж много разногласий. На фото – тюремный дворик.

Экскурсия только на  итальянском, но нам выдали пачку бумаги с английским текстом – отрывок из итальянской монографии по военной архитектуре в западных Альпах. Если честно, я ее особо внимательно не читала, иногда камни говорят больше, чем бумага.

За посещением Форта Экзиль последовала ночевка в милой, мирной и пустой деревушке – Соз д`Ульксе (Sauze d`Oulx). Это уже один из центров франко-итальянского горнолыжного курорта Via Lattea – Млечный Путь. В него же входят итальянские Сестриере,  Бардонеккья и Чезана Торинезе и французские Клавьер и Монженевр. Катание там хорошо для тех, кто перемещается на своей машине, так как территория огромна и подъемники не соединены в единую систему.

Мы были единственными постояльцами крохотного семейного отеля, разместившегося в доме тысячелетнего возраста. Повсюду висели и стояли медали и кубки – три брата, владеющие отелем, завоевали их в соревнованиях по слалому.

Утром мы отправились на штурм еще одной крепости, лежащей в долине Валь Кизоне (Valle del  Chisone), крепости, прозванной «Великой пьемонтской стеной» - Il Forte di Fenestrelle. Но сначала, свернув немного с основного пути, заглянули еще на один перевал – Монженевр (Montgenevre). Находится он на французской территории, сразу после границы. Остановившись в одноименной деревне, никак не могли понять, где же сам перевал – приехали снизу, дальше дорога опять идет вниз, а кругом просто дома и магазины. Пришлось спросить даму, стригущую газон вокруг каменного обелиска с дифирамбами Наполеону на французском. Дама показала на свою газонокосилку и сказала «Qui», здесь. Оригинально.

По пути на Монженевр нам посчастливилось увидеть еще одно уникальное военное сооружение – форт Шабертон. Он выстроен на высоте 3100 метров и давно уже заброшен, добраться туда можно только пешком. Удача наша состояла в том, что обычно его не видно из-за облаков, его так и называют – Облачный форт.

Если вы поищете в интернете фотографии Форта Фенестрелле, то увидите впечатляющее сооружение, действительно, напоминающее Китайскую стену. Но эти фото сделаны с вертолета. То, что можно сфотографировать с земли – это только третья часть уникальной для Европы крепости, имеющей площадь 1.300.000 квадратных метров, протяженность стен – 3 километра и поднимающейся вверх над уровнем моря на 635 метров. Фенестрелле состоит из трех фортов – Forte San Carlo, Forte Tre Denti и Forte delle Valli. Соединены они между собой двойной стеной с лестницей, редутами и батареями. Строительство также было затеяно Людовиком XIV  с целью максимально загородиться от графов Савойских, но по договору 1713 года граница Франции и Савойи была передвинута на Монженевр, и Фенестрелле стал савойской крепостью. Гениальный Игнацио Бертола произвел апгрейд форта, создав величайшую в мире после Великой китайской стены военную конструкцию. Свое назначение устрашения форт выполнил – он никогда не участвовал в сражениях. Единственным, кто немного пострелял по Фенестрелле (в тот момент захваченному французами), был Суворов во время итальянской кампании 1799 года, да и тот передумал и отступил.

После Второй мировой войны крепость постепенно превратилась в руины. В 1984 году итальянское Министерство культуры заговорило о реконструкции, но лишь с  1990 года силами местных жителей и других волонтеров, координируемых ими же созданной организацией, форт начали восстанавливать, изо всех сил стараясь вернуть ему былую славу. Вскоре начали организовывать посещения форта для туристов в сопровождении гида. Подъем к верхнему форту занимает семь часов – с 9.00 до 16.00, до среднего форта – 3 часа (в 10 и 15 часов). Экскурсия по нижнему форту Сан Карло продолжается час – также в 10 и 15 часов. Для подъема вверх требуется трекинговое снаряжение. Мы ограничились прогулкой по сооружениям нижнего форта, хотя мысль о таком оригинальном хайкинге зафиксировалась в сознании. Вышло у нас довольно интересно. Приехав в форт около часа дня, мы заглянули в кафе, и там к нам подрулил дядечка лет шестидесяти, сразу задав вопрос «Вы русские? Говорите по-английски?» «В 14 часов я проведу для вас экскурсию по форту на английском». Отказываться мы не стали, все ж лучше, чем просто пялиться на стены, но приготовились, что сейчас с нас сдерут деньги за индивидуальную экскурсию. А далее Джанпаоло (так звали дядечку) с вдохновением, глубокой осведомленностью и огнем в глазах поведал нам историю форта Фенестрелле, на хорошем понятном английском, с юмором и знанием смежных с историей наук. На вопрос, сколько мы ему должны, последовал категорически отрицательный жест рукой.

К 15.00 подоспели  итальянцы, которым мы были представлены как «наши русские друзья» (и знаете, на их лицах отразились искренняя радость и дружелюбие!) и мы отправились осматривать кухню и колодец в подземелье, церковь, замок губернатора и прочие постройки Сан Карло. Джанпаоло сначала говорил на итальянском, потом отгонял своих соотечественников и  рассказывал нам по-английски. После экскурсии мы немного поболтали с ним, выразив восхищение тем, какая у него интересная работа, на что он ответил «я – волонтер и никогда не буду работать за деньги». А ведь ему еще предстоял трехчасовой подъем с группой …  Кто говорил, что итальянцы норовят заработать на туристах?

Последним бастионом, который мы посетили в этом выезде за пределы Валле-д`Аосты, было древнее Аббатство ди Сан Микеле делла Кьюза, более известное как Сакра ди Сан Микеле. Стоит оно на горе Монте Пиркириано в долине Сузы, около городка Авильяна (Avigliana), возвышаясь над  долиной почти на километр. Строительство аббатства было начато в 983 году и продолжалось почти тысячу лет, основным принципом постройки было использование камня, добытого из горы, то есть здания составляют единое целое с самой горой.

В католической Европе существует три главных места поклонения Святому Михаилу – французский Мон-Сен-Мишель, святилище на горе Монте-Гаргано в Апулии  и это пьемонтское аббатство. Говорят, что идея романа «Имя розы» пришла Умберто Эко именно здесь. Монастырь процветал многие столетия, охраняя территории вокруг себя, и пополняясь элементами архитектуры всех эпох. К сожалению, выбрав второстепенную дорогу от Пинероло, мы потеряли много времени, и еще в тот день Аббатство почему-то закрылось раньше указанного часа. Так что внутрь мы не попали. Может, в другой раз, если Сан-Микеле будет угодно.

 

Самое лучшее. Валле-д`Аоста

В Долине Аосты у нас было полных восемь дней. Мы провели их по большей части в походах по маршрутам нашей долины Айяс.

Начали с того, что не удалось завершить в прошлом году из-за дождя. Поход на «Четыре озера». Сначала луговые цветы стояли сплошной стеной – густой ковер из клевера, колокольчиков и ромашек с примесью синего кольника и желтой ястребинки. Выше – буйство диких рододендронов и поляны альпийских орхидей, а потом – ковер из низкорослых фиалок – синих, белых и голубых. Ближе к цели, лежащей на высоте 2700 – совсем весенняя мать-и-мачеха и горечавка.

Суровые озера лежат меж диких холмов. Погода была пасмурная, да и ширик я забыла в отеле, так что примерно так…

Зато такого количества сурков я нигде не встречала. Это была какая-то мармотская рублевка. Огромные многоэтажные норы с видом на озеро, широкими каменными сводами и множеством входов-выходов. Недавно я прочитала, что такие норы строятся несколькими поколениями зверьков, причем входы они укрепляют камнями сами. Я вызвала переполох во время обеда. Живут сурки большими семьями и при моем появлении во все стороны порскнули родители и дети, тетки, племянники и зятья. Серые волны хвостов взметнулись и утекли в норы.

 Лишь один – самый главный, а, может, дежурный, остался стоять и свистеть. Именно этот момент – свист в мою «честь» и запечатлен на фото.

 

Римская Аоста

В Аосте мы хотели попасть на ремесленную ярмарку, но я чего-то не так поняла в итальянском интернете – ярмарки не было. Поэтому мы просто продолжили свое знакомство с  городом.

Стратегическое положение – лучше некуда, все альпийские проходы сходятся в точке, где до 25 года до н.э. стояла Корделия - столица гордого племени салассов, так и не признавших господство Рима и уничтоженных отборным легионом Августа.  На ее месте по классическому римскому образцу был воздвигнут город  Аугуста Претория, альпийский Рим, Аоста.

Пишут, что наиболее хорошо римская планировка сохранилась в таких городах, как Лукка и Комо, но и в Аосте четко просматривается прямоугольник римской стены, твердо стоят главные ворота, башни, форум, часть римского театра. А уж Арка Августа, воздвигнутая в честь победы над салассами, не потеряла за два тысячелетия ни одного камня, похоже, у римлян был какой-то особый секрет строительства арок.

Главные ворота - Порта Претория – двойные и в стене между ними благополучно прижился какой-то отель, а через ворота всегда можно было ходить. Этим летом, видимо, нашлись деньги на раскопки, и теперь римская Аоста пошла оживать вглубь. Интересно, как вид  на археологические изыскания отразился на заполняемости отеля?

А еще в Аосте есть римский мост в идеальном состоянии – Понте ди Пьетра. За прошедшие века даже речушка Бутье  изменила свое русло, а вот мост остался без изменений и симпатично вписался в жилой квартал неподалеку от Арки.

С римских времен свое значение Аоста не теряла ни на день. И при готах, и при лангобардах, и во времена Священной Римской империи здесь проходили ключевые сражения, а среди титулов первого представителя Савойского дома был и титул «граф Аоста».

 

Бельвью - Rifugio Mezzalama, мечта №3

Отель наш, как я уже говорила, называется Бельвью. Много в Альпах таких отелей – Bellevue, Bellavista, Beau Site… красиво ведь, и никакого преувеличения. Вот он - наш бель вью, прямо из номера.

А вот он ближе… Брайтхорн, Кастор, Поллукс и другие четырехтысячники. На них и через них в швейцарский Церматт поднимаются альпинисты со всем положенным снаряжением, но и обычному ходоку не заказано приближаться к этим белым льдам, чтобы прикоснуться не к вершине, так хоть к подножию. Самый сложный маршрут в долине Айяс – к Rifugio Mezzalama, 3036 м, с перепадом высот 1200 метров.

Это по ходу повествования описываемая мечта имеет номер три, а в реальности это была мечта №1 уже третий год. Никак не могла я собраться с духом для этого похода. То издержки переходного возраста у детей, то моя собственная коленка. Но в этот раз мы были решительны и экипированы.

Первая часть пути проходит мимо Лаго Блу.  Хоть мы и бывали здесь не раз, невозможно устоять и не посидеть на бережке. На Лаго Блу у нас была забавная встреча.  Обычно безлюдный пейзаж заполонили мужчины в черных спортивных костюмах – человек сорок. Все они оказались русскими футболистами, приехавшими в долину Айяс на какие-то товарищеские матчи. Выглядели они так, будто футбольное поле перед их глазами встало вдруг вертикально. Еще бы! Это же Альпы…

Все прошло успешно, мысль повернуть назад даже не возникала.  Вверх мы шли восемь часов, обратно – два. Никаких ложбинок и ручейков, только крутой подъем по узкой тропе, местами по осыпи. Невероятно тяжелы были последние метры, когда уже не смотришь вверх, только под ноги, и ни о чем не думаешь, только о том, куда сейчас поставишь ботинок. Да иногда, на автопилоте, вскидываешь фотоаппарат.

Постепенно вокруг вырастают ледники – те, на которые раньше ты смотрел из окна, каменистая земля покрыта ковром ярких цветов – синих и розовых, здесь, наверху, их цвета особенно ярки. Да и местная фауна не заставила себя ждать. 

Ах, какой нам попался козлик! Общительный и доброжелательный. В тот момент, когда между ним и мной было не более пяти метров, и моя семья усердно жестикулировала, показывая на его рога, в тот самый звездный час, когда я нагло надеялась, что, может, удастся его погладить, случилось то, что обычно случается в такие моменты – у меня кончилась флэшка в фотоаппарате. Звезды осыпались. Мгновения, пока я убивала предыдущие кадры, были потеряны. Козел ухмыльнулся и пошел своей дорогой. Может, оно и к лучшему…

Горы устроены хитро. Кажется, что сейчас ты поднимешься по склону, и наверху тебя ожидает заветная цель. Но, оказывается, за склоном следует еще один, только его не было видно, а потом еще и еще…  И так может продолжаться часами. Но все же приходит черед последнего подъема и ничего уже не стоит между тобой и твоей целью.

Приют Медзалама Итальянского Альпийского клуба, маленький домик среди ледников. Больше ты не точка на карте.

А вот вид оттуда на Долину Айяс. Мир с высоты орлиного полета. Другой мир.

 

Поход в Египетский Музей

В один из дней, когда метеостанция Габриэля прогнозировала дождь в первой половине дня, мы отправились в Турин, чтобы посетить Египетский Музей. Все же он считается лучшим в мире после Каирского. Загадки Древнего Египта никогда не тревожили мое воображение, но надо просвещать детей. Кстати, лицам до 18 лет вход в музей – бесплатный.

Музей - потрясающий. Папирусы во всю длину стены, целый мавзолей мумий (бедняги!), множество артефактов, чудом дошедших до наших дней, сандалии, шкатулки, оружие, чей возраст не укладывается в  уме.

Впечатляет зал скульптуры. Массивные и суровые, но совсем не брутальные изображения. Сквозь каменные черты проступают живые люди, хитрые и умные, упрямые и мечтательные…

Интересное заключение вынес по поводу музея мой муж: «Это же надо было столько спереть! А сколько еще разбили и потопили по дороге!» Как всегда, по существу. В общем, музей заслужил высшую оценку – он понравился нашему младшему сыну. Единственным недостатком было то, что либо у них не работали кондиционеры, либо в своем стремлении создать аутентичную атмосферу администрация переусердствовала – в музее было жарко и душно, как в самом Египте.

Посетили еще одну достопримечательность Турина – Базилику Суперга (Superga). Она построена в 1717-1731 годах на почти километровом холме над городом, на месте, где в 1706 году будущий король Виктор Амедей II и его кузен-полководец Евгений Савойский наблюдали за осадой города французами и испанцами. Они дали обет в случае успешного исхода битвы возвести на этом месте храм. Строительством руководил знаменитый мастер позднего барокко — Филиппо Юварра. Сейчас в Базилике находится мавзолей - здесь похоронены все пьемонтскиe короли Савойской династии.

 Со смотровой площадки (очень узкая лестница!) можно окинуть взглядом Турин и Паданскую низменность с рекой По.

На обратном пути заехали в средневековую деревню Бард под стеной одноименного форта, очень уж хорошо все выглядело, умытое обещанным дождем.

На стенах домов сохранены следы, оставшиеся после обстрела армией Наполеона, проходившей по долине в 1800 году. Вот уж действительно,  Валле-д`Аоста – исторический музей под открытым небом.

 

Il ru

Если Долина Аосты – музей, то я больше всего люблю в нем залы, посвященные жителям долины Айяс, возвращаюсь туда снова и снова, каждый раз предвкушая новую находку, и ожидания сбываются.

Самое удивительное, конечно, то, что этих мест не коснулась глобализация, которая волной смывает аутентичность городов, и даже вековые городские достопримечательности не могут остановить этот процесс. Конечно, можно сказать – какая глобализация в альпийской деревне? Нам довелось повидать много таких деревень, и я могу сказать твердо – есть она там, есть. Нет-нет, да и вклинится между старыми домами легко определяемый новодел - вроде камень похожий и дерево как дерево, но время проникает в сам архитектурный проект. А иногда смотришь на деревушку и думаешь – что-то она мне напоминает, где-то это уже было – такие же ставни, такие же двери и цветочные горшки…  Подобное чувство никогда не возникало у меня лишь в отдельных местах – в швейцарских долинах Тичино и Энгадине и в Валле-д`Аосте.

Самобытность здесь просто зашкаливает и, ощущая это, жители активно сопротивляются ненужным, в общем-то, новшествам, продолжая жить так, как жили их предки, искренне считая этот образ жизни правильным и единственно возможным.

И если душа ваша попадает в резонанс с духом тех мест,  их притягательность возрастает для вас в разы, возникает желание копать вглубь, находить в простых вещах ответы на сложные вопросы. Это своего рода медитация. Ну и кто же откажется от того, чтобы было просто хорошо, чтобы  мир вокруг был таким, как ты хочешь…

… чтобы хоть на время отставить спешку и беготню и стать созерцателем и немножко философом…

И приходится возвращаться.

В этот раз мы посвятили день  давно интересовавшим нас мелиорационным сооружениям – ru. Идут они довольно высоко по правому склону долины. Поход вдоль рю не требует никакой физической подготовки.

Рю строились для того, чтобы вода тающих ледников беспрепятственно доставлялась в деревни низовья долины для орошения сельских угодий. Богатые водой подножья гор дают жизнь троим рю – ru dArlaz, ru Herbal и ru Courtod. И если у первых двоих падение уровня по вертикали примерно 160 метров на 11 километров длины, то последний рождается на высоте 2150 метров и несет свои воды 25 километров. Можно представить, какова была точность расчетов при строительстве. Угол наклона у рю Корто – 2 градуса на всем протяжении канала. И это при том, что построены все рю были в 14 веке! Климат и орография долины Айяс благоприятны для сельского хозяйства, поэтому борьба за water time всегда была напряженной, водность потока падала вниз по долине, а кое-кто и подворовывал водичку, и нижние деревни требовали юридически фиксировать свои права, поскольку тоже участвовали в строительстве и ремонте. Графы де Шаллан, местные феодалы, поддерживали и частично финансировали строительство, а так же имели собственный водный день – понедельник. Для защиты от эрозии русло канала укреплялось камнем, а местами канал и вовсе вырубали в скале. Шестьсот лет выполняли рю свою задачу, и сейчас они безупречно «работают» и их вода орошает деревенские поля, приходя на помощь современным насосам.

Двадцать пять километров вы можете идти пешком по тропинке, ехать на лошади или на велосипеде под аккомпанемент тихого журчания воды в древнем канале. Этот звук завораживает и, подобно церковному пению, объединяет вас с теми, кто был здесь сто, двести, триста лет назад. И вы понимаете, что не слишком-то и отличаетесь от тех людей. А уж умеете гораздо меньше, чем они, а, может, и понимаете - тоже…

То среди елового леса, то по цветущему лугу несут свою кристально чистую воду рю, и невозможно остановиться и отвести глаза от мелкой ряби на их поверхности. А еще очень здорово пускать там кораблики. А по дороге вам попадаются маленькие фермы, где красочные плакатики предлагают перекусить: в 9 часов – кофе, молоко утренней дойки, мармелад, йогурт, свежий хлеб; в 11 – аперитив из вина и лесных ягод; в 12 – фокачча, сыр, копченая ветчина с жареными овощами; а в 16 часов – панна кота, фруктовый торт, вино, горячий шоколад … Это я еще не все перечислила. А бабочки садятся вам на руки и цветы вокруг покрывают все таким ковром, что не видно травы, и звонят в старинных деревеньках внизу  колокола и колокольчики…

В общем, сети Долины Айяс становятся все прочнее, и совсем не хочется выбираться из лабиринта тропинок и ручейков.

 

Natalia Berezina
2012

 


 


Name:


Type your comment here:




  

New Windows Desktop. Free downloads!

Customize your Windows Desktop!

Talisman Desktop - replaces the standard Windows Desktop through the creation of a new interface of any complexity. Talisman is capable of making your computer unique and completely responsive to your needs as a user. Hundreds of free Talisman themes are available for downloading!

  

© Copyright 2005- 2017  Brodyaga.com  Contacts . All photos,wallpapers,texts,maps are free for a personal use only. For a public professional or commercial use please contact Authors directly.