Travel Stories  |

Зимняя Амальфитана

Author:  Brodyaga.com         Date Added: 09.04.2014     Language: Russian

 

Amalfi

Моя короткая поездка в Амальфитану выпала на новогодние праздники 2013/2014. Добирался поездом из Рима. Дорога в Салерно заняла около 3 часов. Там, прямо от вокзала, на автобусе местной компании SITA еще 1ч15м до Амальфи. 
Мой вояж был очень кратким и поэтому за бортом остались многие интересные места такие, как острова Искья и Капри, города Равелло, Помпеи и другие. В тот же круг однодневной доступности можно включить Пестум с его древнегреческими храмами и ещё много всего. Столица здешних мест, Неаполь и его пригороды ничуть не уступают Риму по количеству и многообразию всевозможных достопримечательностей, да и просто невероятно притягательных мест. А по красоте природы Неаполитанское побережье превосходит тот же Рим на порядки. Сюда бы приехать на месяц, хотя бы...

Salerno

По пути к своему первому амальфитанскому отелю мне предстояла пересадка в Салерно. Автобусы ходили каждый час и я немного прогулялся по городскому побережью. Предрождественский Салерно настолько понравился, что пришлось запланировать там ночёвку на обратном пути. Уж очень красиво выглядели многочисленные "хрустальные" украшения над узкими улицами. Ими явно следовало полюбоваться в темноте.

Amalfi

Забраться в городки Амальфитаны (Costiera Amalfitana) можно двумя путями: есть жд ветка из Неаполя в Салерно и вторая в Сорренто. Далее, вдоль кромки полуострова, проложен только головокружительный, узкий серпантин автотрассы "Амальфитана". По нему пролегает автобусная линия с остановками во всех деревнях. Летом можно пользоваться корабликами между "самыми крупными" городками, но в предновогодние дни подобной возможности у меня не было. С ноября по середину апреля пассажирские корабли не ходят.

 

Амальфи и Атрани (Amalfi, Atrani)

Amalfi

По недостоверной версии город Амальфи основан в IV веке Константином Великим, тем самым, что создал новую столицу Римской Империи - Константинополь. Амальфитанская республика в раннем Средневековье считалась одной из 4-ёх великих итальянских морских республик: Венеция, Генуя, Пиза и Амальфи. И хотя она называлась самой древней, но угасла раньше всех: всевозможные нашествия не дали просуществовать республике далее 1000-ых годов. В 1073-ем город присоединили к владениям норманнских герцогов. Добили же его не сарацины, а пизанцы, такие-же итальянцы, как и жители Амальфи. Впрочем, как можно было надеяться построить хоть какое-то жизнеспособное государство на голых скалах небольшого полуострова? 

Amalfi

Сейчас в самом Амальфи живёт около 6000 человек. Как в наших деревнях. В период расцвета город мог похвастаться 50 000 жителей. 
Амальфитанские дома заползают на безумные кручи. Сообщение между ними - по каким-то запутанным подземным тоннелям в горе. Натуральный муравейник без окон и дверей! Кому захочется, например, лишний раз тащиться в магазин на площади по этим бесконечным лестницам?

Amalfi

В этих краях очень быстро наступает ночь. Солнце на глазах тонет в море. От четырёх до пяти устанавливается полная темнота.

Amalfi

С каждым километром на юг всё труднее объясняться по-английски. Итальянцы меня не понимают. Даже молодой, аккуратный очкарик, сидевший рядом в автобусе, так и не смог вразуметь, что моё "ай вонт ту си" означает "я хочу смотреть", а не "я хочу на море" (я пытался поменяться с ним местами, чтобы сделать несколько снимков из окна автобуса...) Он всё равно здесь каждый день туда-сюда мотается по дороге в свою школу или универ, а я впервые в жизни вижу всю эту красоту за окном! Но мои усилия пропали даром. Итальянец знал лишь, что "си" - это море.

Sorrento

100 минутный билет по амальфитанскому побережью стоит 3,6 Евро. Дневной проездной по всем городам полуострова - 7,7 Евро.
Дорога Салерно-Амальфи занимает 1 час 15 минут. Амальфи-Сорренто - примерно полтора часа.
В первый раз я ехал по прибрежному тракту в забитом школьниками автобусе. Мог лицезреть лишь небо в окне, да светлый образ своего упёртого соседа-школяра. На следующий день место досталось за таким грязным стеклом, что ничего разглядеть не получалось. Возвращаясь из Позитано вечером, в темноте, уже ничего не было видно. И только уезжая в Салерно на третий день я полностью оценил всю "прелесть" часа крутых виражей над пропастью! Даже подумалось: а ночью тут как-то поспокойней кататься...

Amalfi

Дорога красивейшая! Но для пассажиров. Для водителя - это сущее наказание. Узкий, извилистый серпантин по краю пропасти. Автобусы сигналят на каждом повороте, чтобы дать знать о себе встречным машинам за скалой. Автобус не может вписаться в свою полосу на повороте и заезжает за сплошную, на встречку. Из-за постоянных петляний дорога длиною 20 километров занимает больше часа пути.
Брать машину на прокат в таких местах - сомнительное удовольствие. Водителя будет трясти по приезду.

Amalfi

Зимой автобусы хотя-бы ходят по расписанию, летом, в туристический сезон, говорят, их приходится брать штурмом, а потом ещё по много часов париться в пробках или с недоумением смотреть на часы в ожидании безнадёжно застрявшего где-то баса.
Ещё один важный штришок об автобусах в Амальфи: там есть крытая остановка с расписанием и даже железным агрегатом по продаже билетов, который я так и не успел освоить. Но автобусы в Салерно и Сорренто почему-то туда не заезжают! Они базируются метрах в пятидесяти от остановки на набережной в общем ряду разноцветных автобусов, более похожих на туристические. Если б я не занервничал за пару минут до обозначенного времени и не пристал к окружающим итальянцам, автобус спокойно бы уехал без меня!

Amalfi

Городок Амальфи очень маленький, зажатый двумя горами высотой в 200-300 метров. На склонах и вершинах гор тоже расположены всевозможные строения и руины древних башен. Туда ведут пешеходные дорожки, но я так и не успел их опробовать. Весь первый день заняла дорога из Рима и посещение Салерно. На второй день поехал в Сорренто и Позитано, вернулся уже в темноте. Ну а на третий день нужно было снова переезжать в Салерно, сделав остановку на осмотр Майори. То есть 2-ух ночей в Амальфи хватает лишь на беглый осмотр местных достопримечательностей. К тому же мой приезд выпал на выходные, а это означает гарантированные проблемы с транспортом. Все расписания нужно заранее сфотографировать или списать, билеты купить, время просчитать.

Amalfi

Преимущество зимнего посещения Амальфитаны в том, что людей немного, отели недорогие и их можно выбирать. Погода прекрасная: +15..20 градусов. Солнышко. Не жарко. Конечно нет буйной летней зелени и цветов, но очень комфортно на улице. Море совершенно спокойное, не штормит. Редкие туристы сидят на пляжах и релаксируют. Сезон лимонов, апельсинов и лимончелло.

Хочется особо отметить отели. Всё таки в южную Италию я попал впервые и постоянно поражался местным сервисом. Зависимость цены от уровня отеля просматривается очень слабо, если конечно не брать 4-5 звездочные. Неожиданно часто мне пришлось звонить по сотовому телефону чтобы отельер подошел к закрытым дверям своего заведения и пустил меня внутрь. Причём подходили они откуда-то из города и приходилось ждать по полчаса. Этого я никак не ожидал и каждый разговор с общительными итальянцами, плохо понимавшими английский, выливался в огромную сумму в рублях. Пришлось дважды посылать смс-ку домой с просьбой пополнить счёт. 
Ещё одна особенность юга - нужно предельно внимательно читать перечень услуг в номере. Если в северных странах об этом даже не думаешь, базовый набор по умолчанию входит в цену почти в любом 2-3-звезочном отеле, то здесь всё не так. Телевизор должен быть четко указан в списке, иначе его точно не будет. Стол и стул тоже лучше проверить. Мыло, полотенце - опять не везде обязательны. Попросишь - принесут. Не попросишь - вроде как так и надо.
Туалет, душ, раковина, даже если они указаны в номере вполне могут оказаться в коридоре. Просто "отель" состоит из нескольких соединенных квартир на этаже и пусть там 3 туалета на 6 комнат, но всё равно в одних трусах туда не выйдешь! И пусть ты живешь в шикарном 30-метровом номере с гигантскими, расписными потолками над головой, но даже маленькой раковины чтобы руки или фрукты помыть - в нём не будет!
Впервые столкнулся и с системой завтраков в городских барах по талончику. Проснулся утром, отстоял очередь в туалет и потом под дождем топаешь в незнакомый город искать этот дурацкий бар. Там ещё раз постоял в очереди, кое как обьяснился с местным итальянцем за барной стойкой и получил чашечку чая и круассан. Блеск!

Atrani

В ресторан я повадился ходить в соседний Атрани. Сам Амальфи как-то не поразил особой архитектурой или запоминающимся общим видом. А вот в Атрани есть внушительный замок-церковь на скале, уютный пляж и вообще он мне больше приглянулся. Назвать Атрани и Амальфи разными городами язык не поворачивается. Между ними метров 500 по дороге вокруг скалы. Единственное неудобство - шагать приходится по автотрассе! Ну почему нельзя сделать нормальную пешеходную дорожку хотя-бы на таком мизерном участке?!

Amalfi

Амальфитанский Дуомо - главная достопримечательность города. Внешний вид собора больше похож на Византийские или Болгарские церкви, чем на итальянскую архитектуру. Глядя на его фотографии, мне всегда казалось, что собор стоит прямо напротив моря и высокая лестница спускается к солнечному заливу. Но нет. Собор построен внутри городка, на его главной площади, и за пару напряженных дней мне так и не удалось запечатлеть этот радостный фасад залитый светом солнца. Видел его либо утром, либо поздно вечером.

Amalfi

Сразу над длинной лестницей начинается необычная готическая колоннада, а внутри - уже вполне привычный католический собор с непременным презепе на Рождество.
Как и венецианский собор Сан Марко, амальфитанский Сан Андреа, собор Святого Андрея Первозванного, представляет собой удивительный кусочек исчезнувшей Византии. Глядя на них, очень хочется понять - как же выглядел сам Константинополь в те времена, когда им были так заворожены наши предки.
Собор начали строить в IX веке и достраивали вплоть до XI.
Кстати странная сценка рождественского презепе в соборе: новорожденный Иисус уже ходит!

Amalfi

Мощи Святого Андрея амальфитанцы привезли в свой город в 1208 году, во времена тотального грабежа и разрушения Константинополя западноевропейскими христианами. Сейчас мощи святого хранятся где-то в подземелье собора. Никто их в общем-то, никогда и не видел. Там же, по слухам, находятся останки Марии Магдалины и Константина Великого.

Amalfi

С причала рыбачил апостол Андрей, а спаситель гулял по воде...

По очень странной легенде Андрей Первозванный проповедовал не только в Греции, Малой Азии и маленьком городке Византий. Он ещё и поднялся по Днепру до будущих Киева и Новгорода, видимо, так же обращая местных жителей в христианство. С тех пор он стал святым покровителем не только Константинополя, но и Руси. Распяли Андрея в 62-ом году н.э. на косом "андреевском" кресте в греческих Патрах. От него пошёл и Андреевский флаг нашего флота, а ещё раньше - национальный флаг Шотландии, которая якобы тоже получила часть мощей святого ещё до демократизации Византии будущими натовцами в 1204-ом.
Апостол Андрей был первым учеником Христа и старшим братом Петра - покровителя Римской католической церкви. Тут кроется досадная заноза для римских католиков: Андрей был старшим.
Вот такая странная связь между Константинополем, Амальфи, Римом и Россией с Шотландией.

Amalfi

Слева от собора начинался подземный проход к моему отелю. Точнее, целая серия извилистых, тёмных катакомб и лестниц, ведущих вверх. Хоть стены там и окрашены в белый цвет, впечатление всё-равно тяжелое. Я мог спуститься от отеля на площадь по указателям "Duomo". Но подниматься вверх всё-таки предпочитал кружным путём через набережную, по нормальным улицам.

 

Позитано (Positano)

Positano

На верхнюю остановку Позитано я вышел по пути из Сорренто в Амальфи. Автобус остановился в официально обозначенной точке, народу сошло много, ну и я за компанию. Посмотрев с горы на город, решил спуститься к пляжу вниз. А в это время, как говорится, смеркалось...

Positano

Улицы петляли по скале направо и налево, лестницы переходили одна в другую. Ничего особо интересного в узких полутёмных проходах между глухих стен я не замечал. А голову сверлила мысль: и что они нашли позитивного в этом Позитано? 

Positano

Когда, наконец, моя дорожка вывернула на набережную, над городом уже прочно нависала ночь. Субботнее расписание редких автобусов требовало срочного поиска остановки, чем я незамедлительно и занялся. В Позитано есть две остановки. С первой я пришел, а вторая находилась где-то на востоке городка. Пару раз опросив прохожих, вполне удачно вписался во все повороты "позитивного муравейника" и вовремя вылетел на автобусную остановку... 
От Позитано осталось странное впечатление длиннющего "слепого" спуска и такого же длинного пробега в темноте. Ничего хоть чуточку привлекательного так и не увидел. А люди ведь хвалят! 

Positano

Придётся ехать снова и на весь день, чтобы понять этот странный Позитано.
К счастью, от пляжа до восточной остановки дорога протекала почти без подъёма.

 

Майори (Maiori)

Maiori

Майори-Минори - двойной городок к востоку от Амальфи. Майори побольше, Минори поменьше. Разделены скалой, которую можно легко обогнуть пешком, но опять-таки по автотрассе. Прямо над Минори возвышается популярный городок Равелло со своими виллами и красивейшим видом на Салернский залив. В Равелло тоже ходит автобус, но у меня просто не было времени на поездку.

 

Vietri sul Mare

Vietri sul Mare

Vietri sul Mare, пригород Салерно. Как обычно, не понимая, где находится сам городок, его центр, остановка, я нажал кнопку в красивом месте и автобус остановился. Водила что-то пытался сказать по-итальянски, но услышав мой недоуменный ответ на английском, криво ухмыльнулся и буркнул: "Чао!"
Вышел я конечно не там, где надо. Пришлось топать с полчаса по ужасной автотрассе, прижимаясь к каменному ограждению.

Vietri sul Mare

Vietri sul Mare оказался каким-то керамическим центром. От обилия огромных пано из керамической плитки на стенах домов создаётся впечатление большой ванной комнаты. Хотя интересно. Новое впечатление. Здесь, как музей под открытым небом. И всё сделано из блестящей керамики. Ходишь, разглядываешь... Жаль, что домой не возьмёшь.

Vietri sul Mare

От Vietri до Салерно идет нормальный, широкий тротуар вдоль автотрассы. С него открываются хорошие виды на морской порт и город. 

 

Салерно (Salerno)

Salerno

Я специально приехал и остановился в Салерно, чтобы увидеть вечернюю подсветку улиц города. Это настоящий праздник света под Рождество. Могу конечно ошибаться, но украшения улиц здесь уникальные. Разноцветные, прозрачные букеты цветов развешаны над улицами. Ещё более внушительные фигуры и конструкции разместились в городском парке. Народ вечерами течёт бесконечным потоком по улицам города, разглядывая замысловатые световые композиции. Подобного я не видел ни в одном другом городе Италии.

Salerno

Салерно. Какой-то базарчик на берегу. Подскочил здоровенный негр. Начал скалить зубы и орать, что фотографировать нельзя.
Почему нельзя? Кто запретил? 
И где же доблестная итальянская полиция? Почему африканцы диктуют свои законы в Европе? 

Salerno

Надо сказать, что всевозможной полиции в городах очень много. Гораздо больше, чем у нас. Одни их названия ставят в тупик: полиция страдале, полиция муниципале, полиция локале, полиция провинциале, карабинеры, полиция ди стато, полиция рурале, полиция комунале, полиция финанца, ещё какая-то на конях, на велосипедах и т.д. и т.п. По Неаполю бродят толпы местных дружинников в ярко желтых нарядах - спасители народу. Но толку-то от них?
Все улицы городов забиты неграми с простынями. Пешие полицейские гуляют как-то вдали от этой саранчи. Лишь по случаю визитов больших шишек нехотя разгоняют уличную Африку. Те, что на машинах изредка проезжают вдоль негритянских застав. Негры со смехом собирают свою простыню в узел и убегают в ближайшую подворотню. Это у них как разминка, "весёлые старты". Через 10 минут они опять стоят в тех же местах, мешают пройти, пристают, верещат "ноу фото" и загаживают всё вокруг отходами своей жизнедеятельности.

Salerno

Билет на автобус из Салерно в Неаполь стоит 4,1 Евро (на поезде 8 Евро). Час пути. Автобус забит под завязку. И больше чем наполовину почему-то неграми. Главная проблема оказалась найти этот самый автобус в Салерно. Я купил билет на жд вокзале, но меня отправили искать остановку на соседнюю улицу. В результате, минут 15 бегал туда-сюда, расспрашивая прохожих: где тут остановка на Неаполь? По ходу этого увлекательного процесса нашел столбик с изображением автобуса и надписью SITA. Так называется здешняя междугородняя компания. Плохо, что расписания не было. Да и проходящие автобусы останавливались в радиусе ста метров. Приходилось бегать за каждым, чтобы рассмотреть, что на лобовом стекле написано. После получаса занятий бегом в поле зрения попал очередной автобусик, который остановился возле кучки людей, стоявших подаль, в никак не обозначенном месте. Это и оказался автобус на Неаполь.

Ещё по поводу остановок. Как уже говорил, синий знак с автобусом и надписью "fermata SITA". Искать этот неприметный столбик в незнакомом городе - увлекательнейшее занятие на грани нервного срыва! С расписаниями тоже проблема. Чаще их, в принципе, нет. Иногда можно перейти дорогу и найти расписание на противоположной стороне. Столбы со знаком тоже не везде стоят. Иногда на одной стороне сохранился знак, а на другой, где-нибудь поблизости - маленькая безымянная будочка со скамейкой. Это как-бы единый остановочный комплекс, хотя знак и будка могут находиться вообще за поворотом друг от друга.
Автобусы на маленьких остановках лучше голосовать рукой. Запросто могут проехать, не остановиться.
То же самое и в самом автобусе: чтобы остановиться надо нажать красную кнопку. Беда в том, что нужно ещё и знать, где её нажимать! Водитель остановится в любом месте, где вы изволите. Он не будет послушно ехать до ближайшей официальной остановки, как например делается в Германии. А остановки не подписаны, из окна их не видно. В автобусе их не объявляют и светового табло тоже нет. Для человека, попавшего сюда впервые - это сущий ад! Выйдешь по неведению на какой-нибудь горе и потом тащишься по автомобильной трассе вверх-вниз. 

Amalfi

Пешеходных дорожек между городками нет. Есть сплошная белая линия вдоль края дороги. По ней народ и топает, прижимаясь к ограждению над пропастью. В темноте идут с фонариками. Иначе имеются все шансы быть не замеченным очередным, горячим наполитанским водилой.

Отдельная песня - поиск билетов на автобус. Водители билетов не продают. По идее, их должны продавать в лавках "Табаки". В реальности эта лавка может быть закрыта или вообще не существовать в каком-нибудь местечке. Что происходит в таком случае - я вообще не понимаю. Если лавка нашлась, то билеты могут в ней и не продаваться. Вас пошлют в какое-нибудь кафе или бар, махнув рукой примерно в их направлении. Идёшь по улице и гадаешь: в каком же из этих баров билеты покупать? Особенно если там толкутся толпы итальянцев у стойки. 
Всё строится на общении. Из-за каждой мелочи, каждой ерунды необходимо пообщаться с несколькими местными жителями. Сарафанное радио какое-то!
В Амальфи, каждое утро, автоматически, заскакивал в соседнюю "Табаки", там сидел седой дедушка в коричневом пиджаке и с недовольным видом высказывал мне свой протест на итальянском: бла-бла-бла... билетто...бла-бла-бла...бар! Последний раз я опять заскочил туда, дошел до стойки, увидел деда, молча развернулся и вышел.

Salerno

То же самое с едой и продуктовыми, особенно в выходные и праздничные дни: магазинчики и рестораны закрыты, работают только некоторые кафе-бары. А это витрина, стойка, продавец, которому обязательно всё нужно объяснить словами и при этом понять, что он ответит на итальянском. Вокруг бессистемно толпятся местные жители, он отвлекается, забывает о тебе, а ты стоишь, как бедный родственник и ждёшь его внимания. В конце концов плюёшь и уходишь голодным и злым. 
Даже на вокзалах эта "барная" система бывает настолько непонятна, что не удаётся купить простой сэндвич. Вроде бы, вот он сэндвич на витрине, вот даже цена на нем написана (кстати редкость!!! цены обычно на каком-нибудь общем листке в незаметном углу), вот и продавец за стойкой перед тобой, вот я ему деньги даю за этот несчастный сэндвич... И всё-равно! Бла-бла-бла по-итальянски, взмах рукой в неопределённом направлении и продавец пошёл болтать с соседним итальянцем!

Salerno

Кораблики зимой вдоль Амальфитанского побережья не ходят. На закрытых кассах написано "Чао до 17 Апреля!". В Сорренто я видел какие-то пассажирские корабли. Скорее всего линии Неаполь-Сорренто-Капри функционируют круглогодично.

Salerno

Салерно. Интересно, что покровителем города считается небезызвестный мытарь Левий Матвей, мощи которого, конечно же!, хранятся в местном соборе. Итальянцы каким-то образом перетащили к себе кости практически всех святых из Сирии, Египта, Иудеи, Греции и Малой Азии.
Главный собор города, как нетрудно догадаться, собор Святого Матвея. Одиннадцатый век постройки.

Salerno

В соборе проводилась выставка оригинального презепе, составленного из плоских фигур в человеческий рост. Причём библейские персонажи стояли лишь в центре. По бокам коридора находилось раза в четыре больше всевозможных персонажей из итальянской истории. Это довольно интересная черта итальянских рождественских вертепов - часто и Мария и Иисус, не говоря уж об остальных участниках сценки изображены либо в средневековых, либо в современных костюмах. Да ещё и с узнаваемыми лицами современных политиков, звёзд кино, футбола, шоу-бизнеса...

Salerno

Над Салерно возвышается несколько крепостей. Самая заметная из них "Castello di Arech", названная в честь лангобардского герцога Ареки II. Правда, до него, то же самое место занимала византийская крепость, а после него укрепления перестраивались всеми последующими хозяевами города. Но вот как-то закрепилось имя именно лангобарда Ареки, проживавшего в VIII веке.

Salerno

Двухкилометровый променад Салерно вытянут как по струнке и очень широк. Там три ряда пешеходных дорожек, причем последние два прикрыты сверху пышной средиземноморской растительностью. Очень приятное место для ничегонеделания. Променад построен в XX веке и ради него были снесены несколько старинных зданий.

Salerno

В глубине жилых кварталов Салерно сохранились внушительные многоярусные акведуки для подачи воды. Acquedotto medievale.

Salerno

Palazzo di Città di Salerno - городской дворец,построенный в 1936 году с весьма типичными "муссолиниевскими" надписями под крышей. Дуче любил что нибудь мудрое в мраморе выбить. Вроде того, как однажды Дима Медведев сказанул: "мои слова отливаются в граните!"

 

Сорренто (Sorrento)

Sorrento

Первое поселение на месте современного Сорренто появилось в какие-то незапамятные времена. 5000 лет до н.э. Видимо основано эмигрировавшими из рая Адамом и Евой. Потом город стал "первой финикийской колонией" (так везде пишут, правда непонятно - первой где?), потом греческой, римской, византийской, сарацинской, норманнской и далее по списку. В XIX веке в Сорренто потянулись тогдашние "мыслители и интеллектуалы". После чего город вместе с соседним островом Капри окончательно превратился в общеевропейское место встречи тогдашней либеральной и не очень интеллигенции. Ильич, Горький и прочие угнетённые пролетарии из России очень любили провести время на террасах здешних вилл.

Sorrento

Название Сорренто произошло от сирен - женщин то ли с рыбьими хвостами, то ли с птичьими крылами, обитавших во времена древних греков в здешних скалах. Сирен со временем безжалостно поотстреливали, а название осталось. Сперва Сиреон, потом Суррентум, и наконец - Сорренто.
Уже при римлянах город превратился в аристократический курорт. Прибрежная стена скал была застроена виллами с видом на Везувий. В 79 году Сорренто сильно поплатился за этот прекрасный вид, правда не такой катастрофической ценой, как ближайшие Помпеи.

Sorrento

В наше время всё вернулось на круги своя. Та же огромная каменная стена выходит из глубин моря. Так же по её верхушке теснятся многоэтажные дворцы дорогих отелей, фактически продолжая своими фасадами природную вертикаль. Из каждого окна виден ярко синий неаполитанский залив и конус дремлющего до поры, до времени вулкана на противоположном берегу.

Sorrento

А соррентийские сирены сладкими голосами взывают новых патрициев: Вернись в Сорренто!

Как прекрасна даль морская,
Как влечёт она, сверкая,
Сердце нежа и лаская,
Словно взор твой голубой.

Слышишь в рощах апельсинных
Звуки трелей соловьиных?
Вся в цветах благоухая,
Расцвела земля вокруг.

 

Arkadiy Istomin
www.brodyaga.com
2014

 


 

Елена   07.02.2015
Прочла с большим интересом.Замечательные фотографии!



Name:


Type your comment here:




  

New Windows Desktop. Free downloads!

Customize your Windows Desktop!

Talisman Desktop - replaces the standard Windows Desktop through the creation of a new interface of any complexity. Talisman is capable of making your computer unique and completely responsive to your needs as a user. Hundreds of free Talisman themes are available for downloading!

  

© Copyright 2005- 2017  Brodyaga.com  Contacts . All photos,wallpapers,texts,maps are free for a personal use only. For a public professional or commercial use please contact Authors directly.