Travel Stories  |

! ! ! IV. . '

Author:  Natalia Berezina         Date Added: 28.10.2015     Language: Russian

 

Дома перед отъездом я мониторила прогноз погоды, в том числе и в Валле д`Аосте, и удивлялась тридцати градусам тепла в Курмайоре и двадцати в Червинии, где обычно выше 12-15 столбик термометра не поднимается. Это не очень радовало, так как означало, что ходить придётся по жаре. В реальности отсутствие дождей вызвало огорчительную бесцветочность, а прошлогодние луга просто казались сном. Даже пахло в Долине непривычно. Небо было ослепительно чистое, антициклон выдавил всё, что могло пролиться хоть каплей дождя. Было удивительно, привыкнув к заоблачности как неотъемлемой характеристике нашей Долины, вдруг увидеть её лишённой этого загадочного покрова, даже какой-то беззащитной перед обжигающими лучами светила. Но это означало, что больше ничто не прячет от нас великолепие Маттерхорна, Монте Розы и Гран Парадизо! Дело за нами.

Ничего в этом мире не остаётся неизменным, вот и Шамполюк за те семь лет, что мы ездим сюда, понемногу меняется. Но это хорошие перемены. В этом году два отеля купили англичане, и в деревне появилось заметное число сдержанных улыбчивых туристов 50+ в потёртых ботинках. А ещё в Шамполюке построили вертолётную площадку. По субботам красивая винтокрылая машина катает желающих над окрестными горами. Стоит удовольствие 150 евро с носа. Мы решили, что пока уж как-нибудь сами, ножками, хотя, конечно, хочется полетать над Айясом.

Но всё же самое лучшее это то, что при встрече выглядит так же, как и при последнем расставании. Шум Эвансона, который в этом году особенно полноводен на жарком солнце тают ледники. Ярмарка по пятницам, где мы всегда покупаем что-нибудь в альпийском стиле для дома. Увитый цветами балкон над бакалейной лавкой каждый год новая композиция. И наш хозяин Габриэль, который упорно не хочет жениться

 

Перевал Пиллонет

Начали, как обычно, с того, что не закончили в прошлый раз. Тогда с Пиллонета нас согнала гроза, а туман не позволил увидеть ничего дальше вытянутой руки. Зато в этот раз вся Долина Аосты раскрылась нам навстречу.

Моя эдельвейсовая поляна вовсю цвела, не испугались жары львиные лапки.

Сверху открывается обзор на противоположную сторону долины. У каждой горы - по шапке, а у Тесты Гриджи шлейф. Здесь хорошо видно, как обустраивались вальцеры на своём высокогорье четыре хуторка (хамо) попадают в поле зрения. Не попадает только моё любимое Рейзи, оно левее.

Вот мы и на перевале, и теперь без помех заглядываем в соседнюю долину Вальтурнанш. А в голубой дымке уходит к Монблану Большая Долина долина Аосты.

Гран Парадизо единственный четырёхтысячник, полностью принадлежащий Италии виден отсюда великолепно.

Мы поднялись по гребню ещё выше и оказались перед морщинистым итальянским лицом Маттерхорна.

А вид на долину Айяс никогда не надоедает.

 

Палазина

Здесь мы тоже однажды были три года назад. Шли, чтобы увидеть озёра Palazinaz, но увидели только одно из них и сбежали из-за надвигающейся грозы. В грозу мы тогда всё-таки попали, прямо в самую тучу, извергавшую молнии на поляну, где мы прятались от дождя в коровнике вместе с его обитателями.

Теперь хотелось спокойно пройтись по цветущим склонам Палазины в солнечный день. Наши маршруты повторяются не потому, что больше пойти некуда, просто красоты много не бывает.

Идём и любуемся на окрестные просторы горнолыжный подъёмник, альпийская хижина, водопад Кто-то скажет на что смотреть-то? А просто иногда стоит смотреть не наружу, а внутрь, в себя любимого, там тоже найдётся много интересного. Именно в таких местах это получается лучше всего.

Колосятся травы

Золотятся цветочные поляны

Вот и первое озеро Lago Vert, Зелёное озеро. В прошлый раз здесь были сурки, сейчас суркам жарко, они отсиживаются в норах. Зато в озере плавают толпы упитанных рыб, которые устраивают жуткую бучу из-за горсти хлебных крошек.

Поднимаемся ещё выше вот Лаго Верт сверху. Оно зелёного цвета из-за водорослей на дне, это очевидно.

Ещё немного вверх - и мы на берегу другого озера, Lac du Color, озера Красок или Разноцветного озера. Действительно, здесь все цвета радуги. Почему непонятно. Надо было бы взять пробы грунта со дна, но желающих окочуриться в ледниковой воде - нет.

Мне больше всего понравились две бирюзовые воронки.

Издали Lac du Color похоже на старую палитру художника.

Смешиваясь, все краски палитры превращаются в прозрачный ручей, который водопадом перетекает в Зелёное озеро. Но ведь и белый солнечный цвет, говорят, состоит из семи красок.

В тишине, нарушаемой только песенкой водопада, мы обошли Зелёное озеро по другому берегу

и вернулись на свою тропу. Тра-ля-ля!

 

И снова Рю

Про Рю (il Ru) я уже писала. Это старинные искусственные каналы, снабжающие водой горных ледников сельские угодья в низовьях долины Айяс и даже поселения на склоне Большой Долины через перевал Коль де Жю. Никак у нас не выходило пройти от начала до конца вдоль Рю Корто, самого длинного и красивого из них.

Уникальность il ru в том, что на всём своём протяжении они текут под уклон два градуса на километр. Построен был Рю Корто шестьсот лет назад, строительство велось с 1393 по 1433 год. И лишь в 70-х годах прошлого века рю утратили своё промышленное значение. Сейчас это приятнейший пешеходный или верховой маршрут, на карте Айяса он обозначен отдельным номером. Примерно полдороги от истока, в нашей, верхней, части долины мы уже прошли раньше. Сейчас же решили начать с другого конца - от Коль де Жю.

Заехав туда на машине, отправились на поиски. Очень обрадовались, когда нашли бодрый лесной ручей, перекрываемый распределительными заслонками, а рядом - информационный щит, рассказывающий об истории и строительстве. И мы пошли навстречу потоку. Но наша радость была недолгой - через 50 метров оказалось, что ручей вытекает из трубы под какой-то распределительной будкой.

Тогда мы сверились с картой и сделали попытку найти рю с другой стороны перевала, где симпатичный ресторан словно показывал туристу правильное направление, и довольно быстро оказались на лесной тропе, где, судя по всему, раньше и тёк Рю. Но, увы, жизнь диктует свои законы - канал сохранили не полностью. Дорога Рю осталась, а рю нет.

И мы решили снова вернуться в нашу половину долины и найти то место, где теперь кончается Рю Корто. И нашли. Поток просто повернули вниз, в Эвансон. А для туристов вполне достаточно и десятка километров. Всё логично, поддержание канала в порядке стоит немалых денег.

Зато с тропинки вдоль сухого русла увидели ещё один прекрасный вид на Айяс.

Ах, уж эти рю! Строились они из чисто утилитарных соображений, а стали символом той эпохи, когда все вещи делались, чтобы служить вечно. Интересно представить безымянных авторов этого сооружения жителей долины. Шли ли они выполнять свою долю работы как повинность, с досадой оставляя свои поля и коров, или с радостью хватались за возможность сменить обстановку и поработать вахтовым методом? В любом случае, результат работы был великолепен. В четырнадцатом веке канал протяжённостью 25 километров с учётом зимних нерабочих месяцев должен был расти на полтора метра в день. Мы веселились, прикидывая, как могла бы быть выполнена такая работа сейчас, сколько понадобилось бы землекопов-укладчиков камня, не говоря уже о прорабе, экскаваторе с машинистом и геодезисте для обеспечения уклона в два градуса. А если учесть, что при строительстве приходилось ещё дробить скалу и вырубать деревья Не говоря уже о согласовании проекта.

Сейчас Рю звучит так же, как и шестьсот лет назад. Послушайте

https://yadi.sk/d/PgkYga8GjoYgM

 

Беттолина

Это один из самых трудных маршрутов в долине Айяс. Вершина Беттолина лежит на высоте 2904 метра в том месте, где сходятся Айяс и Грессоне. Дальше тоже ведёт маршрут, но он уже для альпинистов. Идёт он к приюту Quintino Sella, 3585 м, и дальше, к вершине одного из знаменитых пеннинских четырёхтысячников Кастора. На Беттолину ведут две дороги, обе были пройдены нами частично, когда на бОльшую высоту и сложность мы не решались. Теперь хотелось дойти до конца.

Начинается маршрут мило и пушисто подъёмом до Рейзи, хуторка на высоте 2000 метров. Цветы кругом, коровы бренчат, ручеёк журчит, ненавязчивый подъём напрягает не сильно.

Любимый ресторанчик. Здесь мы пьём черничный сок с видом на долину Айяс традиция.

Готовим с любовью. Ну, разве не соблазнительно выглядит?

Потом дорога ведёт вдоль горного потока ещё минут тридцать.

Для экономии времени и сил используем небольшой подъёмник на перевал Беттафорка, хотя там и пешком идти приятно, но мы не знаем, что у нас впереди. С Беттафорки видно две долины, озеро висит над Грессоне. Здесь мы отпускаем папу, давая ему возможность попробовать подняться к приюту Селла.

Подъём идет по проторенной в скалах тропе. Пытаемся читать геологическую летопись.

Вот Природа нарезала камень брусочками

А этот камень ждёт своей очереди - уже сделана разметка

Скамейка (очень удобная, кстати) тоже сделана исключительно силами дождей и морозов.

А образование этого слоёного пирога началось задолго до того, как в эти горы пришли люди.

Справа открывается вид на Лискамм с ледником и кусочек Монте Розы совсем маленький, всего два пика.

Тропа настолько удобна, что даже не интересно.

Но потом слегка усложняется. Хотя здесь приложены руки, чтобы сделать подъём безопаснее.

А местами приходится идти и так.

Здесь тоже есть жизнь, и она прекрасна.

Вокруг словно груды ржавого металла, прямо армагеддон какой-то. Это силикатные породы, богатые железом. Какое-то время я думала, что же мне напоминает окружающий пейзаж, потом вспомнила Непобедимый Лема.

В размышлениях о всяких сложных материях и в дефиците кислорода я не придала значения живописному (ведь даже сфотографировала!) знаку на камне. Если смотреть по карте, то дорога от Беттафорки идёт через Беттолину прямёхонько к приюту Селла. Но в реальности оказалось не так. Нам нужно было повернуть, но мы ошибочно продолжили двигаться по маршруту 9. Интересно, что и наш папа, вооружённый картой, поступил так же.

Чем выше, тем сильнее палит Солнце. Да, Лем прав, не всё и не везде существует для нас. Видимо, именно поэтому, у меня, человека, влюблённого в горы, никогда не вызывала отклика в душе романтика альпинизма.

Эта дорога была точно не для нас. У нашего папы работает азарт, да и как прикольно смотреть на лица коллег, когда показываешь им экран айфона, насчитавшего тебе 26 км и 380 этажей подъёма за день! Сначала пришла смс-ка от папы, что он не советует идти до конца, и вскоре стало понятно, почему. Впереди был крутой склон, покрытый снегом. Странно, что на такой жаре снежник сохранился. Мы понаблюдали, как гораздо лучше нас экипированные люди ковыляют по этим сугробам, проваливаясь по колено, и с лёгким сердцем развернулись. Нам там не пройти. Во-первых, у нас низкие ботинки, во-вторых, младший сын не взял солнечные очки, а без них по снегу идти невозможно. А в-третьих, мы обнаружили в бутылке с водой муху, то есть, пить нам было нечего.

Всё же мы поднялись достаточно высоко, чтобы увидеть противоположный склон Айяса, гребень, по которому мы ходили к приюту Медзалама, и след от ледника, будто тот, уходя вверх, пытался когтем зацепиться за ставшую слишком горячей для него землю.

Ух, какое каменное сумасшествие

Хотя для некоторых это среда обитания.

Обратно шагали в одиночестве. Мы вообще там были единственными приверженцами day hike, навстречу нам шли исключительно альпинисты. В пять часов вечера это означало одно они будут ночевать в приюте или поставят рядом палатку, чтобы рано утром отправиться к своей вершине - Кастору. Ну, а мы ещё успеем цивилизованно скатиться с Беттафорки на подъёмнике, раз уж всё равно оплачено. Мушиную воду я тоже утилизировала с пользой поливала по дороге те цветы в придорожных камнях, которые выглядели наиболее жалостно.

Папа приковылял в отель к ужину. Взъерошенный, обгоревший и ошарашенный, но счастливый. Горы устроили ему грандиозный сюрприз.

В поисках традиционной пирамидки, обозначающей вершину, он шёл всё выше и выше, упорно карабкался по via ferrata, пока не обнаружил перед собой рифьюджио Селла. Муж смеялся, рассказывая, как экипированные по полной товарищи вытаращились на него, пришедшего наверх налегке и в рубашке с коротким рукавом.

Дороги, которые мы выбираем А может, это они выбирают нас?

 

Теста Гриджа, дубль второй. Место под солнцем

 

Можно сказать, что это было самое ожидаемое мероприятие за всё путешествие. И самая большая высота (3314 метров), на которую мы когда-либо покушались. И ожидания оправдались.

Выдвинулись мы с утра пораньше. Сначала поднялись, как и в прошлом году, на подъёмнике, где ехали с англичанами симпатичными и организованными. Правда, они вышли раньше, на Кресте. Видно, что ещё осваиваются. Везёт же им, сколько открытий ждёт их в долине Айяс! Узкими тропинками, подставляясь под брызги водопадов, перепрыгивая через ручьи, мы довольно быстро пришли к озёрам под перевалом Пинтер.

Ничего себе! Озеро, на котором прошлым летом лежал толстый ломоть льда, сейчас выглядит по-весеннему беззащитно. Сразу и не поймёшь, что каменная стена отражается в сапфировой глубине.

Уровень воды двух других озёр понизился, а одно обросло пушицей. Интересная вещь погода! Всего каких-то пять градусов и перед вами совершенно иной пейзаж.

Почувствуйте разницу.

К озёрам мы ещё вернёмся, а сейчас спешим наверх, снега нет, и теперь ничто не должно помешать нам. Аборигены косят на нас жёлтыми глазами, дивясь человеческой неуклюжести, но не убегают. Карабкаться по сланцу в сухую погоду оказалось ещё хуже, чем в дождь. Камушки, перемешанные с пылью, выглядят очень ненадёжно, а тропа скользит ничуть не меньше.

И тут я схватилась за голову, ну, или, схватилась бы, если бы руки не цеплялись за крошащиеся камни как я могла забыть?! Я же решила в прошлый раз, что мы пойдём сюда без детей, слишком неприятен этот кусок! Ой-ой-ой! Тут мне изрядно поплохело. Стала выяснять у сыновей, не боятся ли они, и услышала на редкость единодушное здесь абсолютно ничего трудного, мы легко пройдём, только за вас [родителей] беспокоимся. Скорее всего, это было правдой, однако всё-таки сложный это вопрос - где граница того риска, который ты готова счесть приемлемым для своих детей, даже если они уже выше тебя ростом.

В прошлом году мы дошли ровно до этого места. Но, кроме озёр внизу, в прорехах серой тучи не увидели тогда ничего. Ни того, что доверху осталось совсем немного, ни бескрайнего горизонта, украшенного знаменитыми четырёхтысячниками. Но сегодня весь прекрасный альпийский мир сиял в торжественном величии - и Монблан, и Гран Парадизо. А между ними (хотя я не уверена, но по карте очень похоже) белеют вершины из окружения Коль де л`Изерана. Только Маттерхорн (или Монте Червино, всё-таки мы в Италии) прячется за вершиной Тесты Гриджи. А Монте Роза надеюсь, что она ждёт нас впереди.

Здесь на большом карнизе на склоне Monte Pinter мы решили передохнуть перед последним броском. Внесли свой вклад в здешнюю каменную пирамиду, а я познакомилась с местной флорой. Высота 3200 метров над уровнем моря. Днём жжёт солнце. Ледяной холод ночью. Дождь, если идёт, то смывает всё на своём пути. Но в каменной трещине крошечные храбрые цветы (сразу четыре вида!) цепко и сплочённо держатся за чайную ложку земли. И такой букет прекраснее всего, что можно поставить в вазу, ибо это гимн Жизни.

И вот такие крохи не бояться бросать вызов стихиям.

А какой отсюда Монблан!

Альпийская горка. Природа щедро украшает дикий горный мир

Всего полсотни метров до гребня и - вот оно!!! Монте Роза, вторая по высоте гора в Альпах после Монблана! Сколько лет скрывалась она от нас здесь, в Айясе! С вальдостанской стороны к ней не подъедешь на паровозике, как из Церматта. И подъёмник не довезет до точки обзора, как в пьемонтской долине Анзаска. Монте Роза покажется, только если вы десять тысяч раз поклонитесь на крутом подъёме. И если тучи в этот момент отвлекутся, чтобы поиграть с ветром.

Массив Монте Роза рекордсмен во многом, хотя знаменит гораздо менее Монте Бьянко (Монблана). Пик Дюфур (4634 м), самый высокий из пиков массива второй по высоте после Монблана. Назван он именем Гийома-Анри Дюфура, швейцарского инженера-мостостроителя и топографа, служившего при Наполеоне I. Восточная стена Монте Розы самая высокая вертикальная стена в Альпах. Silbersattel, серебряное седло, разделяющее пики Дюфур и Норденд на высоте 4517 м - самый высокий альпийский перевал. Самый большой ледник Пеннинских Альп Горнер - берёт начало на фирновых полях Монте Розы. И самый высокий горный приют, да и вообще строение, в Европе - rifugio Regina Margherita - с обсерваторией тоже находится там, на вершине пика Нифетти (Punta Gnifetti).

А что касается названия Слово rouese на патуа одном из древних диалектов местных жителей - означает ледник. Монте Роза ледяная гора. Но всё же на розу с полуоткрытыми лепестками она похожа, особенно, если смотреть из Церматта.

А левее - Лискамм, возглавляющий долину Грессоне.

Итак, цветы для Монте Розы

Тянутся к ней гребни из Грессоне, из Айяса, из Вальсезии

Еще немного - и мы на финишной прямой. Всё, до вершины Тесты Гриджи рукой подать. И тут впервые я остановилась по своей воле. Попыталась прислушаться к себе, боюсь ли да вроде не боюсь. Но удивительно, что постоянно толкающее меня в спину давай, топай вдруг замолчало. И я поняла, почему - здесь заканчивается чувство единения с окружающим миром и начинается противопоставление себя ему.

Эта симпатичная английская пара разделилась муж поднялся наверх, леди же предпочла подождать.

Так же поступим и мы. Именно здесь и сейчас мне так хорошо, что желать ещё большего это заигрывать с судьбой. Пускай лучше потом, когда мы будем с Тестой Гриджей смотреть друг на друга издалека, мы будем знать, что у нас остался маленький секрет, что я не стала лезть ей на голову, а посидела на дружеском плече, болтая ногами над миром, прекрасней которого трудно вообразить.

Держась за эту верёвочку, поднимаются на крошечную обзорную площадку на вершине Тесты Гриджи. Занимает это десять минут, но требует хорошей физической подготовки.

А у Тесты Гриджи есть лицо, смотрит она в сторону Монблана.

Теперь у нас есть панорама, снятая мужем на айфон. Здесь вершины, в разное время виденные нами в различных ракурсах, выстроились, наконец, в одну линию, в единую картину бесконечно прекрасных Пеннинских Альп

В лучших семейных традициях мы съели дыньку с видом на Монте Розу. Затем, прибалдевшие от высоты, красоты и ощущения исполненности мечты, зашагали вниз.

Да, мечта сбылась и это вызывает противоречивые чувства. Как же теперь без Тесты Гриджи, без предвкушения? Конечно, я найду другие замечательные цели и маршруты, и другие вершины, куда нам по силам подняться. Но эта гора навсегда останется для меня особым местом, моим местом, тем местом под солнцем, где для полноты картины не хватало именно меня. Того зрителя, перед кем все составляющие бытия сложатся в единый пазл, который так удобно рассматривать сверху, чтобы, наконец, понять всё то, что внизу ускользает от понимания.

Интересно, стамбекки тоже это ощущают?

Вниз шли с чувством какой-то опустошённости, как обычно бывает после всплеска сильных эмоций, на автопилоте пролетели скользкое место, и как-то незаметно для себя очутились у озёр. О, тут ещё и Монте Червино, оказывается, видно! Это мне утешительный приз, раз уж я не увидела его сверху.

Озера полная чаша А дали-то какие! В этот, одиннадцатый, раз перед нами предстала совершенно другая Долина.

И тут наш папа повёл себя очень интересно. Минуту он задумчиво смотрел на зелёную гладь, а потом начал снимать ботинки

Так состоялось первое купание в ледниковом озере на высоте 2770 метров.

А я, прогулявшись по бережку, обнаружила ещё один впечатляющий вид на Монте Червино.

Пока мы медитировали среди волшебных озёр, фуникулёр внизу закончил работать, и можно было уже не торопиться. Признаться, спуск пешком по камням до более пологой, земляной, части тропы оказался тяжеловат для коленей. Теперь мы повторили наш прошлогодний маршрут целиком.

И тут началось полное дежавю. Среди луговой травы на склоне над нами появилась дружелюбная морда с высунутым языком, позитивно оглядела нас и, по-видимому, приняла решение. Чтобы мы не заблудились, не свалились с горы, не упали в ручей, он пойдёт с нами. Мы снова встретили Пастуха! Правда, это была другая собака, не та, что в прошлом году, но не менее симпатичная и умная. От угощения он отказался и просто шёл рядом, иногда чуть забегая вперёд, иногда задерживаясь, чтобы что-то обнюхать.

Конечно, были и объятия с поцелуями - демонстрация полного взаимопонимания с нашим младшим сыном. Была и улыбка от уха до уха Пёс твёрдо вёл нас в Шамполюк, выбирая именно те повороты, которые нужно. Вот откуда он знал, что нам именно туда?

На лесной тропе, спускающейся с Креста, последнем участке пути, мы пожалели собаку - так он, бедняга, тяжело дышал на жаре. Когда он прилёг отдышаться, я ласково попросила его пойти домой. И он понял!

Постоял, виляя хвостом в размышлениях о чувстве долга, но, видно, решил, что больше нам ничего не угрожает, повернулся и не спеша потрусил наверх.

Как здорово, что кто-то тёплый, лохматый и искренний ждёт вас на горной тропинке, чтобы просто пойти рядом, потому что это очень важно - быть рядом, и, может, это вообще самое важное в жизни

Вот уже третий месяц мой ноутбук начинает утро с попытки подключиться к wi-fi отеля Бельвью. Снести и поставить заново? да ни за что!... Но, если и машина туда же, то что же делать нам, людям? Только ждать возвращения.

   

Natalia Berezina
2015

 


 


Name:


Type your comment here:




  

New Windows Desktop. Free downloads!

Customize your Windows Desktop!

Talisman Desktop - replaces the standard Windows Desktop through the creation of a new interface of any complexity. Talisman is capable of making your computer unique and completely responsive to your needs as a user. Hundreds of free Talisman themes are available for downloading!

  

Copyright 2005- 2017  Brodyaga.com  Contacts . All photos,wallpapers,texts,maps are free for a personal use only. For a public professional or commercial use please contact Authors directly.