Travel Stories  |

Северный Кипр, 4 дня на турецкой стороне

Author:  Alexander Lapshin         Date Added: 21.03.2007     Language: Russian

 

Вступление

Все начиналось так. В один из обычных московских вечеров, сидел я в своем удобном кресле перед монитором и лениво просматривал сводки новостей. Без этого необходимого моциона уж никак нельзя отправляться спать, а привычка – вторая натура. На сайте Би-Би-Си в глаза бросился заголовок на тему разрушения стены, разделяющей две части Кипра. Эта новость заинтересовала, тем более что на острове я бывал проездом в самом конце 90-ых, когда посещение турецкой части было сопряжено с массой ограничений и искусственно созданных неудобств для туриста. Теперь, исходя из этой и некоторых других статей на сайтах вроде Debka, Inosmi и других, речь шла чуть ли ни о втором падении Берлинской стены. Я, как человек в силу своего малолетства на тот момент времени не ставший свидетелем знаменитых Берлинских событий 1989 года, не мог упустить схожие события на Кипре!

Это было безумие, ведь только 2 недели назад я вернулся из путешествия по Испании, Марокко и Британии. Но лететь следовало срочно, пока все не затихло. И уже на следующий день я изыскал на сайте Турдома какой-то горящий тур в Ларнаку за 200 с чем-то евро. Это был самый минимум из имевшегося на тот момент, зато включая отель и даже трансфер. И заранее забронированный отель и трансфер были для меня принципиально новым этапом в туристической судьбе, поскольку посетив более полусотни стран за последние несколько лет, я исхитрился ни разу не забронировать заранее отель и ни разу не посетить офис какой-либо турфирмы. Принцип путеводителя в руках и упования на собственные силы еще ни разу не подвел. А тут – такая благодать, еще и отвезут в этот самый отель.

Должен заметить, что путешествие в расслабленном состоянии с упованием на принимающую сторону иногда очень удобная штука. По крайней мере, если ранее я отторгал подобный вид отдыха как неприемлемый для себя, и не соответствующий мировоззрению, то теперь я начал осознавать, что и здесь могут быть некоторые плюсы. И уж явно это удобнее, когда путешествуешь не бэкпекером, а, к примеру, с семьей. Сейчас мне не вспомнить как называлась турфирма, в которой я брал путевку (билеты отдельно не продавали), как и не вспомнить как называлась принимающая сторона. Помню, что туристы возмущались чем-то там, начиная с отеля, и заканчивая каким-то хаосом с обратным вылетом. Мне было не до того – времени в обрез, как можно скорее нужно было выбираться на северную часть острова.

Истинное удовольствие доставили турагенты (это был на половину ознакомительный тур для сотрудников разных турфирм), наблюдая за которыми я коротал время полета. Каюсь и приношу извинения за то, что скажу далее, но…больших тупиц, да еще и в количестве полного Боинга-767, я еще не встречал в жизни. Да, все познается в сравнении и нельзя всех грести под одну гребенку. Вероятно, что среди моих попутчиков были интеллегентнейшие люди. Но их было невидно из-за основной массы шумных, бездарных и фантастически скандальных дамочек от турбизнеса. И как эти люди продают туры, занимаются визами, консультируют нашу путешествующую братию? Люди, не умеющие заполнить простейшую иммиграционную анкету из 5 пунктов? Особенно потрясающе было наблюдать, как на кипрском контроле некая мадам, в чьей груди укрылся бы батальон солдат, дала киприотам российский загранпаспорт и российскую же иммиграционную анкету, заполняемую при въезде в РФ иностранцами. А другая ее коллега, вылившая на себя пол литра одеколона на тело и столько же в рот, вещавшая со знанием дела о сексуальных достоинствах кипрских мужчин и рыгнувшая при этом так смачно, что обернулась половина очереди? А хамская перебранка на тему того, кто первый стоял в очереди на паспортный контроль? А молодящаяся особ лет пятидесяти, в панике рванувшая искать туалет, ворвавшаяся в комнату кипрских таможенников с вопросом на чистом русском языке “Хде у вас тут туалет?” и вынырнувшая оттуда со словами “Придурки, ни хрена не врубаются!”? А пьяные выкладки на тему нас c вами, “тупых туриков”, которым можно “впарить” что угодно – это весьма интересно, вкупе со всей остальной чушью, перемежаемую добротным матом, которому позавидовал бы сантехник ЖЭКа?
 
  Странное ощущение, что находишься в некоем предбаннике, где развлекается слегка поддатая и диковатая компания, а ты в одиночестве пытаешься поскорее помыться и покинуть сие заведение, пока не поздно. К сожалению, именно по таким “полевым цветам” судят чаще всего иностранцы о России и её людях. Ну да ладно, возвращаюсь собственно к рассказу.
 
  У нас с подругой гостиничный номер-студио, на шестом этаже “Элеоноры”, что в самом центре старой части Ларнаки. Мне там понравилось – салон с телевизором, кухня, спальня, все удобства. Гостиница простецкая, старенькая, но очень удобная для тех, кто приехал сюда на продолжительный срок. Забавный дядечка-кипрот на ресепшене поинтересовался, не из Израиля ли я. Это было странно, поскольку путевка и брони оформлялись на российский паспорт. Тот пояснил, что не первый год работает здесь, и давно уже научился различать, кто есть кто. Я скорее автоматически коснулся пальцем своего носа, но тот дружески рассмеявшись, сказал, что нос у меня вполне классический как у греков, да и глаза голубые, но…выдает что-то другое. Как я не пытался сей забавный вопрос выяснить, мне это так и не удалось – дядечка лишь загадочно качал головой. Забегая вперед могу предположить, в чем дело. В соседнем с Кипром Израиле до недавних пор отсутствовал институт гражданских браков, и израильтяне, связывающие себя узами брака с иностранцами (как правило, с россиянками и украинками), были вынуждены ездить на Кипр. В Израиле по сей день чрезвычайно популярны свадебные туры на Остров Афродиты, причем речь идет вовсе не о Медовом месяце. А о самом факте оформления отношений и возвращении в Израиль через день-два. Никакой романтики – один бизнес и вынужденная необходимость, соответственно отель выбирается, как правило, самый дешевый, плюс рад небольших нюансов, вдаваться в которые нет смысла в данном повествовании. Судя по всему, нас приняли именно за такую вот парочку брачующихся.
 
  А мы пойдем на север!
 
  Именно так говаривал Табаки в “Маугли” Киплинга. Надо заметить, что греческий Кипр мало приспособлен для самостоятельных путешествий. Автобусное сообщение развито крайне слабо даже между основными городами, и уж совсем плохо с путешествиями на периферии. Простой пример: Из Ларнаки в Никосию 5 автобусов в день, в Пафос – 2, в Лимассол – 4. В субботу количество автобусов сокращается вдвое, а в воскресенье их нет совсем. Более того, автобусные станции отсутствуют как класс, а отправления на каждое из направлений осуществляется с разных точек. На картах городов эти точки условно обозначены, но на практике речь идет о столбиках с маленькой табличкой, где написано расписание пары-тройки автобусов. Никаких билетных касс, залов ожидания и сопутствующего сервиса. Автобусы весьма дороги даже по Западноевропейским стандартам и соответствуют 6 евро за 50км пути. В итоге у туристов на греческой части Кипра просто нет физической возможности нормально передвигаться по стране. Они привязаны к своим отелям и безумно дорогому такси (1 евро за километр), либо аренде автомобиля. Последнее, кстати, далеко не все удобно: во-первых, там левостороннее движение, во-вторых, прокат недешев, в третьих часто банально удобнее съездить на автобусе на небольшое расстояние, не напрягаясь с парковками (опять же дорогостоящими!) в чужом городе. И уж совершенно неприемлемы путешествия по Кипру для тех, кто является приверженцев экономичного отдыха.
  Автостанция Никосии расположена в самом центре города, внутри городских стен, нескольких минутах ходьбы от главного местного Арбата, улицы Ледра. Именно северное окончание этой улицы и стало источником потока газетных статей и публикаций о разрушении стены. Те, кто бывали в Никосии в предыдущие годы, прекрасно помнят бетонную стену с окошечками, через которую люди опасливо взирали на нейтральную полосу, являющую собой обращенную в руины небольшую часть старого города. Сейчас эту стену снесли с большим апломбом и яркими речами на тему грядущего объединения острова. Но не прошло и пары дней, как на месте старой стены началось возведений новой. Пока идут разговоры об открытии здесь еще одного пограничного перехода между турецкой и греческой частями Никосии, строители возводят новые заграждения. Падение “Берлинской стены” по-кипрски явно не удалось. И это не может не огорчать.
 
  Действующий переход расположен в западной части старого города, примерно в километре от автостанции, поблизости от крепостных стен, рядом с изящным зданием бывшего отеля “Ledra Palace”. Собственно, и сам переход носит то же название. Да, многое изменилось со времени моего первого посещения Кипра. Уже нет того дотошного и подозрительного изучения ваших документов греческими полицейскими на выезде, и расспросов на тему целей поездки на Север. Нет таможенных проверок с отбиранием у туристов вещей, купленных на турецкой части, причем отбирались не только сувениры, но и даже пара яблок, недоеденная шоварма и так далее. В двух словах расскажу про тот безумный эпизод, случившийся со мной летом 1997 года, когда я шел уже обратно с турецкой части на греческую, через этот же самый переход. Я бы назвал эту история “Яблочной историей”. Итак –
 
  Иду, на ходу кушая шоварму одной рукой и неся пакет с двумя яблоками в другой. Турки выпустили без вопросов, а вот на греческой стороне настырный полицейский прицепился ко мне по поводу того, что запрещается ввозить товары из турецкой части в греческую. Я возразил, что пара яблок и шоварма отнюдь не подходят под категорию "товар" и добавил, что крайне маловероятно устроить серьезный бизнес на перепродаже двух яблок и полу съеденной шоварме. Но мой юмор не был оценен должным образом. Словесная баталия разгорелась с новой силой. Я отказывался отдавать им яблоки, ссылаясь на то, что нигде не написано, что нельзя ввозить яблоки в количестве двух единиц и шоарму из баранины. По ходу дела я эту шоварму потихоньку ел, ибо было ясно, что сила отнюдь не на моей стороне и эти болваны могут реально конфисковать мой ужин. Они настойчиво требовали отдать им для конфискации яблоки и шоварму, а я отказывался это сделать, предлагая компромисс в виде того, что я готов отойти 20 метров назад на нейтральную территорию и за пару минут сьесть и яблоки и шоварму. Полицейский начинали тихо звереть. Со словами “Ах, так?!” они стали оформлять на меня протокол об изъятии “контрабанды”, вещая при этом что-то на тему того, что впредь мне будет закрыт въезд на Кипр.

И тут происходит непредвиденный казус. Они потребовали, что бы я расписался под протоколом. Я было с готовностью нагнулся над столом, дабы вместо подписи написать “В силу незнания греческого языка не понимаю написанное в протоколе”, как вдруг один из полицейских схватил мой мешок с яблоками, который я кое-как держал на мизинце левой руки, в это же время пытаясь переложить туда же шоварму, дабы освободить правую руку для написания. И в этот самый миг, когда мою руку с шовармой и мешком на мизинце дергают в сторону, собственно шоварма делает “кря” и вываливается прямо на стол, причем аккурат на кучку британских паспортов и амбарную книгу, куда записываются все пересекающие границу. При этом из шовармы моментально вытекает масло и вываливаются жирные кусочки баранины. Полицейский стремительно хватает чей-то британский паспорт, но...поздно. Безобразное жирное пятно уже расплылось по той самой странице, где стоял штамп аэропорт Ларнаки. Досталось несколько жирных капель и их амбарной книге. Чертыхаясь на чем свет стоит, полицейские кидаются на спасение документов. После этой сцены меня просто выпроваживают на улицу, моментально забыв про протокол. Вот такая конфузная история. Уверен, кто-то скажет, что было очень глупо ссориться с полицейскими из-за пары яблок. Согласен. Скажут, что меня могли определить в участок и намять бока. Тоже соглашусь. В оправдание отвечу лишь, что трудно было ожидать разумного поведения от девятнадцатилетнего парня, полного юношеских принципов, грез и желания сделать мир лучше.

Сейчас все проще. Никаких амбарных книг и дотошных расспросов. На греческой стороне вообще никаких проверок, мы даже не вынимали паспорта. Потом несколько сот метров через нейтральную полосу, что между стенами старого города и брошенными домами. Далее – шлагбаум и синий щит “Turkish republic of North Cyprus”. Здесь заполняются листочки бумаги, куда вписываются данные паспорта и ставятся штампы о въезде и выезде. И здесь, неожиданно для самого себя я снова делаю поступок, чьи последствия могут быть непредсказуемыми. Я попросил поставить мне въездные печати в паспорт, а не на листок – на память. Турецкий пограничник чуть удивленно на меня взглянул, улыбнулся и поставил аккуратный красный штампик “K.K.T.C Ledra Palas”. Собственно говоря, если есть на свете не только нумизматы и филателисты, но даже собиратели телефонных карточек и винных бутылок, то почему бы не взяться коллекционерам печатей и виз?

Моя спутница лишь в бессилии покачала головой и заметила, что мне явно мало нелепого ареста в Израиле за якобы фотографирование военного объекта, так теперь еще и греки на обратном пути увидят у меня штамп нелюбимых ими турок. Девушка резонно заметила, что отнюдь не случайно турки ставят штампы именно на листочек, а не в паспорт, дабы не создавать туристам проблем при возвращении на греческую часть, где упорно республику Северный Кипр не признают. В ответ я ей рассказал бородатый медицинский анекдот о том, как профессор читал лекцию на тему внимательности и не брезгливости, которыми должен обладать настоящий врач. Профессор окунал палец в некую дурную субстанцию и затем палец облизывал. Потом попросил студентов повторить сей номер. Один из студентов окунает палец и его облизывает, морщась от неприятной жижи. Но профессор ставит ему двойку, объясняя, что доктор должен быть не только не брезгливым, но и внимательным. Ведь профессор окунул туда один палец, а облизал другой.

Девушка быстро догадалась, к чему это – “Так ты въезжал на Кипр с одним паспортом, а туркам для печати дал другой?”. Эх, так это же старая песня о главном! Банально.

Наш план на последующие три дня был прост – путешествовать в порядке приоритетов. Иными словами, вначале в Фамагусту, потом в Кирению и напоследок оставить турецкую часть Никосии.
 
  Автостанция турецкой Никосии расположена примерно в 700 метрах северо-восточнее Киренейских ворот, но скрыта в глубине жилого квартала. Найти ее не сложно – главное не пройти мимо, как получилось у нас. Небольшая, но все-таки нормальная станция со всеми необходимыми атрибутами от касс и скамеек до туалетов. Отсюда отправляются все автобусы и минибусы как в главные города острова, так и в небольшие села. Частота отправлений автобусов в Фамагусту и Кирению – раз в 15-20 минут. После греческой части острова, где автобусы курсируют в лучшем случае раз в три часа – сильный контраст. Проезд дешев: 1,2 евро в Кирению, 1,5 евро в Фамагусту.

Фамагуста

Первым делом, войдя в внутрь старой части Фамагусты через массивные городские ворота, мы нашли уютное кафе и поужинали. Рискну показаться занудой, но на часах половина девятого вечера, откровенного говоря детское время. В Ларнаке, накануне вечером, в такое же точнее время город уже спал. Были закрыты магазины, большинство ресторанов и кафе, улицы пустынны, от табличек “Closed” откровенно рябит в глазах. Даже поменять немного наличных денег оказалось крайне сложной задачей. В противовес Ларнаке, здесь, в городе который вот уже 33 года почему-то называют городом-призраком, жизнь кипела. Открыто все: магазины, лавочки торговцев, обменники, рестораны. Улицы полны людей, машин, света, неоновой рекламы. Последующие дни показали, что и все северо-кипрские города гораздо живее и веселее, чем греческие.

Туристов здесь если и не больше, чем на греческой части, то явно не меньше. Другой вопрос, что основная часть туристов на Северном Кипре это британцы, прилетающие сюда ежедневными чартерами, немцы, израильтяне и…как это не покажется парадоксальным – греки. Да, это на первый взгляд странно, то с открытием границы греки-киприоты массово устремились сюда за дешевым и качественным шопингом и отдыхом. Забавно наблюдать, как киприоты из греческой части Никосии ежедневно массово следуют из турецкой части города к себе домой, с огромными полиэтиленовыми пакетами с продуктами и бытовыми товарами!

Россиян мы видели лишь единожды – это были дикие туристы из Питера, путешествующие, как и мы. Ужиная за компанию с ними, мы сошлись в полном консенсусе по вопросу о том, что греческий Кипр явно начинает отставать от турецкого по всем позициям. Не спасает греков-киприотов даже вступление в Евросоюз, которое принесло грекам больше проблем, чем преимуществ. Ведь именно Европейский союз, приняв небольшое греческое государство на Кипре, фактически предал греков и откровенно занял про турецкую позицию. Именно ЕС ставило грекам условием приема в свои ряды открытие границы с Севером, что теперь привело к массовому исходу туристов к туркам, где дешевле, удобнее и интереснее в смысле достопримечательностей. Позднее, читая забытую кем-то британскую газету Daily Mirror, я нашел интересные цифры, в соответствии с которыми в 2002 году 89% туристов прибывающих на Кипр отдыхало на греческой части и лишь 11% на турецкой. Сейчас, четыре года спустя, процентное соотношение изменилось не в пользу греков, поскольку лишь 69% туристов избрали греческую часть острова местом отдыха.

Интересный вопрос лояльности. Кому мы отдаем предпочтение и кто нам ближе – греки, или турки? Отбросив эмоции и исторические параллели, в бизнесе все же побеждает тот, кто предлагает лучший товар за меньшую цену. Греки-киприоты, совершенно “размякшие” от сытного существования и пока еще снимающие пенку с прибывающих волн массового туризма, допустили у себя под боком стремительный рост конкурентов. Причем, ничего не предпринимая в ответ, будь то развитие собственной инфраструктуры, или снижение цен на отдых с целью его привлекательности. А уж туристы и инвесторы, как это обычно и бывает – голосуют ногами.

Но вернемся к городу-крепости Фамагусте. Первое, что бросается в глаза – мощнейшие крепостные стены протяженностью более 2 километров, окружающие старинные кварталы. Думаю, что в мире не так много столь внушительных и хорошо сохранившихся фортификаций, как здесь. Здесь и рвы, и бастионы, и ворота и сторожевые башни. Время оказалось бессильно перед этим шедевром старинного военного зодчества. Старый город представляет собой хитросплетение узеньких, частично мощеных улиц. Отдельного интереса заслуживают десятки(!) церквей и соборов, сохранившихся в разной степени, но внушительных в равной степени. Часть из них был в средние века переделана в мечети, как например крупнейший собор города, возведенный крестоносцами в 1298 году в честь Святого Николая. После поражения последних, собор был превращен оттоманами в мечеть. При этом, все внутренне и внешнее убранство было сохранено, как и архитектурные изыски в стиле ранней готики. Весьма и весьма впечатляет. В Фамагусте несколько интересных музеев, небольших Караван-сараев, медресе и гостиных дворов 14-16 веков.
 
  Гостиницы есть как внутри старой части города, так и в новой. Разумеется, что для туриста удобнее первое. Выбор сравнительно небольшой – мы насчитали от силы 7-8 небольших гостиниц, но и туристов остающихся тут ночевать единицы. Поэтому, везде без исключения были свободные места на любой выбор и вкус, причем за вполне приемлемые деньги. Мы за наш двухместный номер с удобствами и телевизором заплатили чуть менее 25 евро, что является средней по городу ценой. Несколько более дешевых заведений, в которые мы заглядывали в поисках ночлега, показались нам слишком шумными, а комнаты маленькими и душными.

На мой взгляд, для полноценного изучения Фамагусты нужно не менее двух полных дней. Увы, у нас нет столько свободного времени, и, на следующий день мы выезжаем в Кирению.

Вероятно, для интересующихся современной историей и геополитикой будет познавательно и интересно посмотреть на южный пригород Фамагусты – Варошу. Это удручающее зрелище, представляющее собой побережье с полусотней брошенных отелей, с пустынным променадом и стаями бродячих собак. И все это за колючей проволокой. К Вароше я еще невольно вернусь чуть позже.

Автовокзал Фамагусты расположен наискосок от западных ворот города, через площадь с патриотическим памятником. Примечательно, что автовокзал имеет две части. Одна только на Никосию и Кирению, а другая на все остальные малозначимые города и села. Очевидно, что туристу в большей степени актуально именно первое. Второй автовокзал, находящийся в нескольких минутах ходьбы от первого, может быть востребован в случае, если вы намереваетесь отправиться к руинам древнего Саламиса и крепости Кантара.

Кирения

Кирения – живописный приморский городок у подножия гор. Не верьте старой информации из путеводителей и статьям на сайтах турфирм, на которые мы сами ошибочно ориентировались. Это уже не маленький городишко с населением в 20 тысяч жителей образца начала 90-ых, а эдакий курортный мегаполис, вытянувшийся не менее, чем на 5-7 километров вдоль побережья, со множеством отелей, вилл и просто жилых зданий. Автовокзал в Кирении представляет собой пару киосков, где продаются билеты на различные направления, впрочем, билет может продать и водитель. Рядом стоянка маршрутных минибусов, билет на которые тоже покупается у водителя. Четких расписаний нет, но транспорт в Никосию отправляется не реже 2-3 раз в час, в Фамагусту ежечасно, а Лепту каждые 15 минут и так далее.

Кирения – главный курорт Северного Кипра, опережая в этом качестве даже Фамагусту, чьи шикарные пляжи и отели некогда привлекали сотни тысяч туристов. К сожалению, или без оного, но раздел острова в 1974 году и минные поля с нейтральными зонами в непосредственной близости от Фамагусты, привел к тому, что именно Кирения стала главным курортом турецкой части. Исторический центр города очень компактен и удобен для неспешных пеших прогулок. Здесь есть более, чем внушительная Византийская морская крепость постройки 7-го века, отлично сохранившаяся с расположенным внутри морским музеем. От крепости начинается небольшая подковообразная бухта, полная яхт и рыбацких баркасов. По периметру бухты тянется изящная набережная в венецианском стиле с великим множеством ресторанов и кафе. В сотне метров вглубь от набережной красивая греческая колокольня и старинная мечеть с медресе. Все это красиво, изящно и мило, но в целом на изучение города достаточно и нескольких часов. На мой взгляд, Кирения в не меньшей степени удобна и как база для путешествий по северному побережью Кипра. В живописнейших горах, возвышающихся над городом и тянущихся на полторы сотни километров на восток, расположено большое число интересных памятников. Это в первую очередь три горных крепости крестоносцев: Замок Св.Иллариона, Буффавенто и Кантра. Помимо замков, в горах много старинных греческих монастырей и церквей, в большинстве из которых с 1974 всякая жизнь прекратилась. Примерно в 25км западнее Кирении сохранился армянский монастырский комплекс Сурп-Магар. Увы, и все, что связано с армянской истории Турции – монастырь заброшен и маловероятно, что ситуация изменится в ближайшем будущем. Возле самой Кирении сохранились впечатляющие руины Беллапайского Аббатства (Bellapais Abbey), куда можно проехать на городском автобусе, или пройтись пешком, что займет примерно час из центра. Здесь важно помнить, что на всех указателях Аббатство пишется на турецкий манер – Belebey.

В Кирении великое множество отелей и хостелей всех категорий и уровней цен. Буквально на каждом углу. Поэтому рекомендовать что-либо я не вижу никакого смысла. Мы искали приличное чистое и тихое место с удобствами. Мы обошли с десяток различных заведений, многие из которых весьма хорошего уровня, другие – убоги, третьи – дороги, четвертые – просто не понравились по субъективным причинам. В общем и целом ситуация с ценами такова: приличный двухместный номер в старой части Кирении обойдется в 35-50 евро в сутки с завтраком и кондиционером (это будет актуально в летний период!). За сумму в 20-25 евро можно получить номер размером чуть более одной двуспальной кровати без кондиционера, а за 20 евро будет совсем крохотная комнатушка с удобствами на этаже. Что и говорить – это курортный город!

Теперь к вопросу о путешествиях по упомянутым выше достопримечательностям, что в радиусе 20-30км от Кирении. Единственное место, куда можно легко добраться общественным транспортом, это Белапайское Аббатство, куда можно дойти пешком из центра Кирении, либо воспользоваться городским автобусом. Второй по сложности попадания пункт – крепость Св.Иллариона. Все остальные пункты – фактически недосягаемы без личного транспорта, либо такси. Вероятно, мне справедливо возразят профессионалы-автостопщики, и расскажут, как они без особенных проблем, сменив всего 4-5 попутных машин, посетили армянский монастырь, или крепость Кантара. И в ответ пожму их мужественные руки, причем совершенно искренне и от всей души. Я пользовался автостопом некоторое количество раз в жизни, более того, я им вынужденно воспользовался даже в этой поездке днем позже. Но…любителем подобного вида поездок никогда не был по целому ряду причин.

Замок Св.Иллариона

Замок Св.Иллариона виден из Кирении, он расположен на вершине одного из отрогов горного кряжа на высоте 732 метра над уровнем моря. Но дойти туда пешком из Кирении будет весьма сложно (с учетом крученых тропинок - порядка 10км вверх по склону горы), на что потребуется полный световой день, хорошая обувь для лазания по горам и много упорства. Гораздо проще сесть на любой автобус идущий в сторону Никосии и сойти через 20 минут после выезда. По правую сторону есть указатель, а все местные жители с радостью подскажут, где именно выходить. С перекрестка до крепости идет асфальтированная дорога к вершине горы, протяженностью в 4км. Примерно на половине пути пеших туристов ожидает “засада” в виде тренировочной базы турецкого спецназа.

Судя по всему, в любой армии мира круглое носят, а квадратное катят. И турецкая армия не является исключением из правила. Дело в том, что следовать пешком мимо тянущегося метров на 500 забора - нельзя. А на автомобиле – можно. В чем логика – понять сложно, более того, никакие указатели не извещают о запрете на следование пешком. Но вооруженные автоматами солдаты вылавливают незадачливых туристов прямо напротив КПП, мимо которого вы неминуемо будете вынуждены пройти, двигаясь к крепости. Нельзя сказать, что солдаты настроены враждебно, скорее ими движет желание показать начальству бурную деятельность и живой интерес к иностранцам. Нас остановили возле КПП и сказали, что идти дальше никак нельзя. Но они же, несколько минут спустя, остановили для нас попутную машину, которая и провезла нас оставшиеся пару километров до крепости.

Замок впечатляет как своими размерами, так и потрясающими видами, открывающимися с его стен. Путешествуя по Кипру, обязательно стоит его посетить. У этого замка, основанного еще в 10 веке, богатая событиями история. Тут был дворец правителя Кипра, принца Джона, известного тем, что имел привычку выбрасывать из сторожевой башни (отлично сохранившейся) своих недругов, причем те пролетали несколько сот метров, имея хорошую возможность задуматься о превратностях судьбы! В крепости есть небольшой музей и кафе. Но интереснее всего, на мой взгляд, взобраться на самую вершину и полюбоваться умопомрачительными пейзажами не только Кирении и побережья, но и немалой частью острова в целом.

Никосия

Откровенно говоря, Никосия произвела на меня неоднозначное впечатление. Причем как греческая ее часть, так и турецкая. Повидав много старых восточных городов, включая Дамаск, Иерусалим, Алеппо, Газиантеп, Каир, Тетуан и так далее, я еще нигде не видел такого запустения в историческом центре. Этот уникальный город-крепость изобилует сталкеровскими пейзажами, стоит шагнуть чуть в сторону от пары-тройки главных улиц. Особенно это свойственно греческой части Никосии – сотни, если не тысячи заброшенных старинных 1-2 этажных домов с заколоченными окнами, непонятные тупики, горы мусора то здесь то там. Плюс ко всему разделительная стена, пересекающая старую часть Никосии поровну между турками и греками. И самое главное – полная безлюдность на большей части старого города.

У моей спутницы прогулки по Никосии вызвали множество пред’депрессивных эмоций, и ее чувства не сложно понять. Нам обоим было неуютно в этом городе, будь то его греческая часть, или турецкая. Картину дополнил безуспешный поиск приемлемого и недорогого отеля. Еще один из кипрских парадоксов – в Никосии очень сложно найти приемлемый ночлег! На греческой части полное убожество с платным душем на этаже стоило от 25 фунтов (50 евро) и отели чуть лучше переваливали по стоимости за 100 евро. А на турецкой части начисто отсутствуют отели среднего класса, зато великое множество жутковатых “пансионов” с тараканами в грязных переулках по цене в 10-15 евро, с не менее грязными туалетами и душевыми. В какой-то момент у нас возникло настойчивое желание рвануть в пятизвездник Holiday Inn, что на греческой стороне, махнув рукой на его стоимость. Но в конечном итоге мы смирились с ситуацией, пообедали и решили вопрос проще. Погуляв по городу мы вернулись на автовокзал и вернулись в прежний отель в Кирению. Только что бы переночевать.

Теперь, абстрагируемся от печальной гостиничной темы, и вернемся к достопримечательностям древней столицы Кипра. Опять, как и было сказано ранее – турки “оттяпали” себе самый лакомый кусочек острова. Это касается и Никосии. Именно в турецкой части города расположены почти все главные достопримечательности. В туристическом офисе прямо внутри Киренейских ворот есть туристический офис с шикарными бесплатными картами не только Никосии, но и всех городов Северного Кипра. И на этих картах отмечены туристические маршруты, наиболее оптимальные для того, что бы увидеть основные достопримечательности города. Примерно за 4 часа мы обошли все то, что было мало-мальски достойно интереса. Ощущения опять же неоднозначные. Здесь целый комплекс настоящих архитектурных шедевров: Мечеть Сулемийе (быший Кафедральный Собор Св.Софии), что по своему размаху соответствует Собору Нтр-Дамм в Париже, это и красивейший Караван-Сарай Биюк Хан, это музей танцующих дервишей, огромный крытый базар, несколько старинных турецких бань, с десяток(!) церквей, гробницы различных исламских мудрецов и так далее. Плюс ко всему ряд интереснейших музеев, как, например Национальный археологический музей. И все это не фоне жутковатых трущоб и стай бродячих псов.

Почему же все-таки неоднозначное впечатление? Что бы понять это, следует приехать в этот город и провести в нем какое-то время. И вариантов будет два. Либо Никосия останется в памяти как нечто таинственное и мистическое, куда бы хотелось вернуться, либо…это место может показаться неуютным и даже отталкивающим. Одно точно – побывать там стоит непременно.

Еще немного по Кипру

В предпоследний день, вернувшись назад в Ларнаку, мы неожиданно для себя очень быстро заскучали. После Фамагусты, Никосии и Кирении, пассивный отдых в Ларнаке показался там излишним и даже вредным. Еще раз попрошу прощения у тех, кому этот город близок и может быть любим, но…делать в Ларнаке совершенно нечего. Разумеется, относительно всего остального, что можно увидеть на острове. Это город, для ознакомления с которым достаточно от силы часа. Тут две достопримечательности: крохотный малоинтересный форт на набережной и изящная церковь Св.Лазаря. Можно прогуляться к мечети Султан Текке, что напротив аэропорта на берегу небольшого соленого озерка. Опять же – не стоит верить путеводителям (особенно российским) и турагенствам, а важно смотреть на факты. И эти самые факты говорят о том, что если цель приезда на Кипр это активный отдых, и посещение достопримечательностей, то от Ларнаки, Айи-Напы и Лимассола следует держаться как можно дальше.

Так вот, обойдя всю Ларнаку, мы утром последнего дня снова отправились на север острова. Но на этот раз не через Никосию, а через пограничный пункт Версуллес (Velsulles), расположенный в 5км восточнее одноименной греческой деревушки, что в 15км к северо-западу от Айи-Напы. Надо сказать, что на греческой стороне не найти информации о поездках не север. Это политика. Можно поинтересоваться у водителей автобусов, или местных знатоков. Но в целом отношение греков-киприотов к туркам и турецкой части острова остается, по меньшей, мере недружелюбной. Это логично и объяснимо, но ничуть не меняет положение вещей. За исключением Никосии, все остальные переходы открыты в самых труднодоступных местах острова. Ни один из них не связан общественным транспортом с каким-либо населенным пунктом. Если нет своей машины, то придется тяжело.

Из Ларнаки 3 раза в день отправляется автобус в Паралимни. Автобус следует через британскую базу Декелия, и примерно половину своего маршрута следует в непосредственной близости от разделительной линии между турецкой и греческой частями острова. Это достаточно интересно. Никаких особенных заграждений там нет, а лишь невысокий заборчик с колючей проволокой и периодически мелькающими постами наблюдателей ООН. Турецкие позиции прекрасно видны по выкрашенным коричневой красокой дзотам, с высокими флагштоками, на которых развеваются флаги Турции (красный) и Северного Кипра (белый). С греческой стороны примерно тоже самое, с разницей лишь в том, что флаги греческий и кипрский.

Вначале мы ошибочно доехали до городка Дерения (Derenia), куда возят туристов для посещения дома, откуда открывается панорама Фамагусты. Мы же считали, что там же имеется пограничный переход. Каково же было наше разочарование, когда, дойдя до этого домишки с надписью “Anita’s house” и комментарием о том, что это “последний дом перед оккупированной территорией”, мы узнали, что никакого пограничного перехода тут нет. Приятная дама, кажется хозяйка дома, со смехом заметила, что если тут откроют переход – они разорятся, поскольку живут в основном за счет туристов, которых привозят сюда автобусами в течение всего дня и те платят за вход. Смешно.

Здесь нам и пришлось воспользоваться автостопом. Другого выбора не было. Автобусов к переходу нет в принципе, а до него без малого 15 километров. В итоге, примерно час спустя мы добрались до искомой границы и пересекли ее. Мой паспорт пополнился новой печатью Северного Кипра “K.K.T.C Akyar”. От границы до центра Фамагусты всего 3км, которые мы прошли пешком. Пообедали в том же кафе, что и обедали в наш первый приезд сюда двое суток назад. Погуляли. Ближе к вечеру сели в автобус на Никосию, а вышли в селе Дёртиёль (Durtyul), что на половине пути между Фамагустой и Никосией. Отсюда до Ларнаки всего 25км, если двигаться строго на юг. Тут работает еще один пограничный переход, с турецкой стороны называющийся Bayarmudu (Байрамуду), а с греческой – Пергамос. Границу прошли без проблем и вопросов и вскоре добрались до Ларнаки. Спать следовало лечь раньше – утром вылет назад в Москву.

Фотографии из путешествия по Северному Кипру можно посмотреть здесь  http://public.fotki.com/puerrtto/north-cyprus-nicosi/

 


 


Name:


Type your comment here:




  

Alteros 3D. Digital Photo albums software. Free downloads!

Download image viewer for your digital photo collections!

Alteros - digital photo manager with customizable interface. The program allows viewing any graphical files, digital photos, 3D files, DVD and video, HTML and many other formats!

  

© Copyright 2005- 2017  Brodyaga.com  Contacts . All photos,wallpapers,texts,maps are free for a personal use only. For a public professional or commercial use please contact Authors directly.