Travel Stories  |

Отпуск в Черногории

Author:  Maxim Starostin         Date Added: 24.06.2007     Language: Russian

 

(Сербия-Черногория-Хорватия-Албания)

Вообще изначально в этом году мы собирались в Болгарию. Я даже уже заранее купил путеводитель «Афиша» и изучил все тамошние достопримечательности. Однако потом планы изменились. Я подумал, что на Черном море мы уже были, а тут как раз в конфе пошла мода на поездки в Хорватию и Черногорию. Что касается Хорватии, то там уже в прошлом году была моя сестра, повторяться не хотелось, а потому основной целью была выбрана именно Черногория.

Выехать мы хотели сначала в середине августа. Несколько раз поездку откладывали - Юльку с больным горлом врач все никак не хотел выписывать с больничного. В итоге в конце августа, когда откладывать поездку дальше было уже нельзя, мы решили, что она 2 сентября полетит на самолете в Дубровник, а я поеду на машине. Загрузив все вещи в машину (их набрался полный багажник) в понедельник вечером, 28 августа, я выехал из Нарвы в Тарту, где остановился переночевать у сестры.

Пробег за день - 210 км
Общий пробег – 210 км

 

День 1-й, 29 августа. Эстония - Польша

Выехал из Тарту в начале восьмого. Сразу начались объезды. Ремонт на трассе Тарту-Валга продолжается, рекомендуемый объезд через Тырва. На этот раз я не поверил и решил все же ехать прямо. Как оказалось – зря. Километров через пять-десять уткнулся в «кирпич» и объезд по какой-то сельской дороге с колдобинами.

В результате все равно попал в Тырва и поехал по дороге, идущей в метре от латвийской границы.

Что характерно, в этом году ремонт дорог начали даже в Латвии. На участке от Риги до Иецавы объезд через Балдоне. А вообще советуют ехать через Елгаву.

В Литве тоже ремонты, хотя, казалось бы, там трасса Е67 была очень даже ничего. Раз пять на участках с реверсивным движением приходилось подолгу стоять на светофорах. В итоге возникла идея на обратном пути поехать через Шяуляй и Елгаву. Забегая вперед, скажу, что лучше б она не возникала.

Километров за 5 до литовско-польской границы уперся в огромную очередь из фур. Странно, за два года членства Эстонии в ЕС я уже отвык от такого явления, как очереди фур на внутренних границах. Фур было так много, что я боялся не найти Статойла, на котором традиционно заправляюсь перед въездом в Польшу. А может, фуры стоят чтобы заправиться? Слава богу, что на заправке для легковых никого, а вот позади, где заправляются грузовые, все и вправду забито фурами.

Вот и Польша, и снова до боли знакомая дорога на Сувалки и Аугустов. Приходится вспоминать, как надо обгонять фуры, сгоняя встречных на обочину.

Дорога Аугустов-Белосток теперь отремонтирована почти полностью, вот только доехать по ней до самого Белостока не удается. Впереди пробка, и не похоже, что она скоро рассосется. Вперед проезжают полиция и дорожная служба. Местные, видя такое дело, разворачиваются и уезжают искать объезд. Постояв минут пять, поехал и я объезжать пробку через Knyszin.

В Варшаву приехал уже около 8 вечера по местному времени, как раз стемнело, да еще и дождь пошел. Где-то у въезда промелькнул указатель – Е67 и поворот направо. Но я поехал прямо, о чем скоро пожалел. В прошлую поездку проезд Варшавы мне запомнился в более радужных тонах. В этот раз я замучился бесчисленное число раз стоять на светофорах, а моста через Вислу все не было и не было. Но вот наконец и центр. Как и в прошлый раз я свернул на набережную, доехал до следующего моста и свернул на Ерозолимскую.

А вот поворот на Краков с Ерозолимской в темноте и под дождем я каким-то образом прозевал. Поняв, что еду явно не в ту сторону, решил свернуть на заправку и посмотреть на карту. Вместо заправки попал неизвестно куда, причем с односторонним движением, так что выбраться обратно было никак. Поехал вперед, забрел в какие-то дворы рядом с каким-то автобусным парком, и понял, что заблудился окончательно. Раскрыв зонтик, вылез из машины и пошел читать таблички на улицах.

Как оказалось, все не так страшно, рядом была Лопушанская улица, а с нее был поворот на Краковскую трассу. Все-таки хорошо уметь ориентироваться по карте :)

Выбравшись из города, стал смотреть ночлег, который все никак не попадался. Наконец, километрах в пятидесяти от Петркува-Трибунальского нашлась гостиница с «уютным» названием «У печурки». В действительности, правда, все оказалось не столь уютно, поскольку удобства были в коридоре, причем задвижек на дверях не было. Утром оказалось, что здесь еще и с водой сложности – при попытке умыться кран начал устрашающе гудеть и плеваться рыжей водой, так что пришлось оставить его в покое. Компенсировалось все это невысокой ценой за проживание – всего 50 злотых.

Пробег за день - 1083 км
Общий пробег – 1293 км

Ночлег: мотель "У печурки" вблизи г. Петркув-Трибунальский
Стоимость: 50zl

 

День 2-й, 30 августа. Польша - Словакия - Венгрия

Встав утром, продолжил свой путь на юг. По четырехполоске я в два счета добрался до Бельско-Бялы. Оттуда все указатели указывали в одном направлении – на Чехию.

Вообще, как можно увидеть на карте, этот район Польши страдает от отсутствия внятных коннектов как с Чехией, так и со Словакией. Но дело движется, от Бельско-Бялы строится четырехполосная дорога S1 на Чешский Тешин, которая заметно ускорит международный траффик на этом направлении. Пока же приходится скакать по колдобинам, объезжая ремонты.

Но вот и Чехия. Покупаю здесь за 30 злотых словацкую виньетку и за 20, на всякий случай, чтобы был, светоотражающий жилет. Куда ехать дальше из Чешского Тешина – непонятно, все указатели показывают то на Брно, то на Остраву, то на сам Чешский Тешин.

Замучавшись, решаю ехать на Брно, а потом свернуть на Hnojnik, а оттуда на Яблунков и словацкую границу. Вокруг начинаются горы, дорога проходит через маленькие живописные городки, напрягает лишь средняя скорость перемещения в районе 40 км/ч.

На словацкой границе полицейские даже не стали смотреть документы, сразу махнув, чтобы я проезжал. И это правильно, все-таки совсем недавно это была одна страна.

В одном городе обратил внимание, как интересно выстрижен лес на склоне горы. Приглядевшись, увидел, что это на самом деле кладбище. Вот такая особенность жизни в горах – любой кусок земли используется. А в другом месте поразило, что на склоне горы стоят многоэтажки.

После Жилины начались указатели на автобан, пока перечеркнутые. Действующий автобан начался километров через 15, где я, вырвавшись на «оперативный простор», наконец-то «втопил» 150.

Столицу страны автобан проходит чуть ли не через центр города, во всяком случае, Братиславский Град я из окна машины увидел. Сворачиваю по направлению на венгерский GYOR и вот уже граница.

На венгерской стороне за 7 евро покупаю венгерскую виньетку. Женщина спрашивает, из какой страны машина, отвечаю – «ESTONIA». Уже потом, вспомнив приколы про “ESTONIA-ESPANA”, решаю проверить, правильно ли она записала. Так и есть – на квиточке пробито ESPANA и стоит значок «E» вместо «EST». Надо было ей сразу сказать по-немецки – «ESTLAND» :)

Сразу после границы опять попадаю в пробку. Мимо проезжают полиция и пожарные, видно как откуда-то спереди поднимается черный дымок. Народ высыпает из машин и, выбегая в поле, пытается рассмотреть, что случилось.

В таких пробках появляется время рассмотреть соседей. Сзади стоит фура с румынскими номерами - национальным триколором и буквами ROM. Впереди поляк, везет на прицепе катер. Тоже что-ли в Черногорию едет? Или в Грецию? Вообще, каких стран тут только нет! Много болгар и румын, сказывается близость этих стран. Много машин из стран Евросоюза с голубыми флажками, как у меня. А один раз я обогнал фуру из Ирана. Так у нее номера были написаны персидской вязью!

И вот что характерно, повидав массу машин из самых разных стран, почти ни у кого здесь я не встречал наклеек с указанием национальной принадлежности, хотя, казалось бы, Венская конвенция о дорожном движении обязывает их иметь! Я еще в прошлом году это заметил. Похоже на то, что в Европе уже давно де-факто введен новый стандарт: буквенные коды пишутся на номерах, в левом нижнем углу. И так делают не только страны Евросоюза, но и румыны, болгары и даже албанцы! А некоторые, к примеру австрийцы, так и вообще ездят безо всяких знаков, и никто их за это не штрафует. Так что похоже, что наклейки остались уделом одних только россиян, да еще граждан слаборазвитых стран типа Сербии или Боснии. Поэтому те "авторушники", кто не любит клеить наклейки на свои машины, не так уж и неправы - в лучших домах Европы такой обычай уже давно не в почете :)

Где-то через полчаса пробка ожила и я увидел ее причину - на обочине стоял основательно обгоревший джип.

Солнце садилось, и надо было думать о ночлеге. Я решил доехать до Будапешта, а уже оттуда сворачивать на местную дорогу и на ней искать отель. Но тут мне повезло, километров за 50 до Будапешта я увидел указатель – HOTEL. Свернул с автобана и практически рядом с ним увидел симпатичную гостиницу, где и поселился за 40 евро. Недешево, конечно, но зато не надо было никуда сворачивать !

Пробег за день - 920 км
Общий пробег – 2003 км

Ночлег: гостиница на автобане вблизи Будапешта
Стоимость: 40€ за single

 

День 3-й, 31 августа. Венгрия - Сербия

Утром встал в 7 часов по местному времени, надо было торопиться, за этот день я должен был преодолеть большую часть оставшейся дороги до Черногории. На объездной Будапешта довольно-таки плотный траффик, скорость падает, лишь после поворота на M5 можно снова разогнаться до 150. При такой скорости дорога до Сегеда пролетает незаметно. Вот мимо промелькнул поворот на Румынию, а вот и граница Евросоюза. На венгерской таможне даю ИД-карту, меня предупреждают, что здесь она еще «ОК», а вот уже в Сербии нужен будет паспорт. На той стороне спросили, куда я еду, ответил - «Монтенегро». Сербский пограничник обновил мой новый паспорт первым штампом.

Дорога после границы пошла хоть и неплохая, но всего лишь двухполосная. Через несколько километров показались знаки Putarina / Peage, и на дороге нарисовался пункт оплаты за дорогу. Заплатив 6 евро наличными, я надеялся, что вот сейчас возникнет автобан или хотя бы четырехполосная дорога, обозначенная у меня в атласе. Но ее все не было и не было. Правда машин было мало, дорога шла в обход всех городов, и таким образом удавалось держать среднюю скорость в районе 100-110 километров.

Людей в этом районе Сербии живет очень мало, по обе стороны дороги раскинулись бескрайние поля с кукурузой и подсолнухами. Возникший однажды на горизонте, как мне показалось, древний замок в ближайшем рассмотрении оказался всего лишь современным элеватором : )

Я ехал и прикидывал в уме, не слишком ли это дорого, брать за такую дорогу целых 6 евро, как вдруг примерно за 30 км до Белграда показался еще один пункт оплаты. Здесь опять взяли 6 евро, дорога стала четырехполосной, но оказалась в крайне убитом состоянии – заплата на заплате, продавленная колея и бесконечные ремонты.

Вобщем, как мне показалось, платные дороги в Сербии – это чистой воды развод, своего рода налог на иностранных туристов, в особенности из тех стран, которые 7 лет назад либо бомбили сербов сами, либо, как Эстония, подтявкивали в сторонке.

Изначально в планах у меня было заехать в Белград и осмотреть его. Как оказалось, автобан проходит прямо через центр города. Трафик здесь просто кошмарный. Смотрю по указателям съезды, вот появляется поворот на центр, и я ухожу направо. На пандусе на въезде на мост пробка, двигаюсь с помощью ручника рывками по два метра, а самого не покидает мысль: «Зачем я сюда полез? Может лучше вернуться обратно? Но как теперь здесь развернешься?»

Наконец вползаю на мост, там тоже все забито. Проезжаю по крайней полосе и вдруг обнаруживаю, что для того, чтобы ехать прямо, надо каким-то образом втиснуться во второй ряд. Тут же на ходу принимаю решение не пытаться этого делать и с той же полосы, по которой ехал, съезжаю с моста обратно на автобан.

Вобщем, посещение крепости Калемегдан пришлось отложить до лучших времен. Все-таки в мегаполисы приятнее въезжать на поезде или, как в прошлом году в Мюнхен, на метро.

По автобану поехал в направлении Загреба, проехал аэропорт, и поскольку города, появлявшиеся на указателях ни о чем мне не говорили, пришлось съехать на заправку осмотреться. Был намечен новый ориентир – город Чачак на юге Сербии. Объездная Белграда сделана лишь частично, свернув на развязке по направлению на Чачак, несколько километров я проехал по автобану, а потом началась обычная местная дорога.

В южных предместьях Белграда Сербия напоминает одну большую помойку. Повсюду свалки с кучами ржавых автомобилей и старых покрышек, вокруг стоят облупленные до невозможности многоэтажки, магазинчики все сплошь «сарайного» типа и, как апофеоз бедности, цыганки с маленькими детьми подмышками, просящие милостыню на светофорах. Какой-то странный парень подбежал к машине и, несмотря на мой отказ, стал мыть лобовое стекло... На дороге попался военный тягач, волочивший на прицепе танк без башни…

Дальше на юг местность приобрела уже более культурный вид.

Пошли холмы, дорога стала больше петлять, но назвать ее серпантином, как тут кто-то сделал, я бы не решился. Реальные горы начались только за городом Ljig, вот тут уже дорога стала закручиваться вокруг скал, периодически ныряя в тоннели, и средняя скорость заметно упала. Тоннели были по большей части "нецивилизованные" - в них было абсолютно темно, а с потолка капала вода. Появилось много «светофорных» участков, на которых шел ремонт. Красивые виды гор были в районе городов Рудник и Горный Милановац.

На горных дорогах большую проблему представляют пыхтящие тихоходные грузовики. Обогнать их на извилистых участках очень сложно, приходится подолгу тащиться за ними.

Иногда, устав, я просто съезжал на обочину и давал им уехать вперед. При этом приходилось следить, чтобы такой же тихоход не объехал меня сзади :)

После Чачака пошли указатели на следующий город – Ужице. Въехав в него, я поразился тому, что окружавшие его горы были утыканы домами почти полностью! Кое-где на склонах стояли даже многоэтажки! Дальше виды пошли просто фантастические – буквально сразу за городской чертой справа от дороги открылась пропасть, из которой торчали островерхие скалы. Жаль только что негде было остановиться, да и времени на это уже не было.

Где-то через полчаса после Ужице асфальт на Е763 кончился, и начались сплошные ремонты.

Было такое ощущение, что в этом месте дорогу либо разбомбили, либо ее смыло. Километров десять пришлось ползти по грунтовкам, повторяющим рельеф местности. В одном месте минут 15 простоял в заторе у строящейся эстакады - дорожники спрямляют серпантин, но работа движется медленно.

Постепенно стало темнеть, и я испугался, что если и дальше дорога пойдет в таком же темпе, то мне придется ночевать где-нибудь в лесу.

Тут по левую сторону показалось какое-то озеро, у придорожного ресторана я заметил вывеску SOBE и решил остановиться.

Комната на одного с видом на озеро стоила около 15€. Радостный оттого, что не пришлось ночевать в лесу, я завалился смотреть телевизор. Он показывал всего два канала – 1-ю и 2-ю программы Сербского ТВ. В новостях показывали репортажи о ремонте дорог, при этом кадры подозрительно напоминали ту размытую грунтовку, по которой я только что проехал. По другой программе шла какая-то викторина с «патриотическим» уклоном – надо было сопоставить латиноамериканских диктаторов с теми странами, где они правили. Тут же почему-то вспомнился Уго Чавес :)

А потом смотрел «Гражданина Икс» на английском языке с сербскими субтитрами.

Пробег за день - 735 км, в т.ч. 240 км по Венгрии
Общий пробег – 2738 км

Ночлег: гостиница "Златарское Озеро" в деревне Кокин Брод
Стоимость: 15€ за single

День 4-й, 1 сентября. Сербия - Черногория - Хорватия

Деревня, где я остановился, называлась Кокин Брод, стояла она на берегу Златарского озера. Сфотографировав озеро, я двинулся дальше на юг сквозь возвышавшиеся вокруг горы. Как оказалось, вчера вечером боялся я зря, ремонты закончились и дальше дорога была вполне приличная.

Несколько километров я ехал вдоль реки параллельно железной дороге Белград – Бар. Вот только если автомобильная дорога шла почти у самой воды, то железная дорога иногда возвышалась метров на сто выше и была проложена прямо в толще гор, лишь иногда появляясь снаружи в виде открытого участка или галереи с «окошками». Очень похоже на "дорогу смерти" в Боливии, не правда ли ? :)

Граница между Сербией и Черногорией оказалась никак не обозначена, на дороге лишь стоял знак «Полиция» и стояла полицейская машина. Документы они не проверяли, и останавливаться не заставляли.

Первое ощущение от смены стран – на дорогах появились красивые щиты с указанием достопримечательностей. В Сербии указатели больше похожи на куски фанеры с написанными от руки названиями. Плюс полицейские машины в Черногории покрасивее и поновее сербских.

В Черногории очень много дорог реновируется на европейские деньги. Вблизи обвалоопасных участков строятся тоннели и галереи, и дороги убираются в них.

На въезде в Подгорицу пожалел, что не купил в Словакии карту-двухкилометровку Черногории. Удивительно, но факт – приличную карту Черногории в самой стране не найти!

В самой Подгорице, не успев вовремя встать в левый ряд, я пропустил указатель на Будву и Петровац, пришлось долго крутиться по центру в поисках нужной дороги.

Выехав из столицы, продолжил поиски карты. Заезжал на заправки, но карт нигде не было. Сами заправки в большинстве своем выглядят так: подходишь к магазину, чтобы поискать карту, продавец сидит на крылечке и сразу кидается в твою сторону, заглядывая буквально в рот, если видит, что ты направляешься ко входу. Какой-то уж больно навязчивый у них сервис.

Всю дорогу до Черногории я боялся, что температура так и не поднимется выше 15-18 градусов, что стояли на улице на всем протяжении дороги от самой Нарвы. Вот и в каньоне Морачи на подъезде к Подгорице было около 18. А вот в Подгорице температура подскочила сразу до +29, недаром в путеводителе ее называют самой жаркой европейской столицей

Вокруг Подгорицы очень красивые горы, покрытые пожелтевшей от солнца травой с серыми вкраплениями камней. Дорога на Будву недавно отремонтирована и ехать по ней очень комфортно. На всех подъемах сделана дополнительная полоса для обгона. Такая же дорога идет и от Цетине до Будвы.

В Черногории поражает большое количество монастырей, они здесь повсюду. Едешь по дороге, вдруг вбок под 45° уходит какая-то козья тропа и указатель – «Монастырь такой-то». И это понятно, в течение столетий турецкого владычества именно в монастырях сохранялась православная культура, и строили их в таких местах, куда оккупантам было добраться тяжело.

Вот я обогнул очередную скалу, и прямо передо мной открылось фантастическое зрелище – вид на море с полукилометровой высоты.

Я тут же узнал уже знакомый по фотографиям соединенный с берегом островок Святой Стефан. Спуск к морю занял наверно с полчаса, виток за витком я спускался по серпантину все ниже, пока не поравнялся с идущей вдоль моря дорогой.

В самой Будве поразило количество народа. Несмотря на сентябрь, вокруг была такая толчея, что желания останавливаться не возникло. На заправке я купил путеводитель по Черногории и поехал дальше в сторону хорватской границы.

В районе Тивата допустил первую ошибку. Решив ехать в обход бухты, я не свернул на Котор, а доехал до паромной переправы и продолжил ехать вдоль берега. Поначалу было ощущение, что заехал к кому-то во двор, настолько узкой была дорога. Разъехаться со встречными можно было далеко не везде, но все-таки было можно.

А вот как интересно собирался разъезжаться с ними ехавший позади меня МАЗ… Я потом подсмотрел, как. Встречные, увидев его, просто заворачивали на уходящие во дворы под 45° пандусы и пережидали его там, а потом выкатывались обратно.

Проехав в таком режиме довольно далеко, я понял, что с такой скоростью бухту я буду объезжать до вечера. К этому времени я уже находился напротив какого-то городка с итальянской кампанилой в центре и двумя островными церквушками рядом. Как я потом узнал, это был Пераст. Сфотографировав их, я развернулся и поехал на паром. Боялся, что навстречу попадется тот МАЗ, но он куда-то пропал :)

Паром всего за 3.5 евро перевез меня через самый узкий участок бухты. Как оказалось, это действительно намного удобнее, чем ехать вокруг.

В городе Херцег-Нови проехал мимо римских развалин. Ночлег хотел найти где-нибудь вблизи хорватской границы, но несколько напрягало малое количество мест для парковок повсюду, в итоге так и проехал до самой границы.

На хорватской границе была очередь, двигалась правда она быстро. Что поразило в очереди – это разнообразие номеров у машин. Я не нашел ни одной страны, которая бы встречалась дважды – французы, итальянцы, чехи, словаки, поляки, австрийцы...

На хорватской стороне поехал в сторону Дубровника, и вскоре из-за леса показалась башня аэропорта Чилипи. Аэропорт оказался маленький, я без труда отыскал зал прилета, поменял около 400 кун на текущие расходы и пошел обратно. Теперь надо было искать жилье. У поворота на Цавтат увидел турбюро с вывесками SOBE, APARTMANI, туда и зашел. Мужик хорошо говорил по-английски, и я быстро договорился с ним. Его дом находился в самом Цавтате, километрах в трех от дороги.

Уже поздно вечером сделал не совсем приятное открытие - как оказалось, дом находился как раз на пути заходящих на посадку самолетов. Так что пришлось дверь на балкон закрыть. Хорошо хоть в курортный аэропорт самолеты не летают по ночам.

Пробег за день - 382 км
Общий пробег – 3120 км

Ночлег: апартаменты "Villa Niki" в Цавтате
Стоимость: 50€

 

День 5-й, 2 сентября. Парк Превлака

На следующий день встретил в аэропорту прилетевшую Юльку. Отдохнув с дороги, вечером поехали гулять по окрестностям. Поскольку Дубровник было решено оставить на следующий день, поехали в другую сторону, в парк Превлака, расположенный в самой южной точке Хорватии. По узеньким дорожкам доехали до ворот парка. Парковка и входные билеты стоят 15 кун с человека. За эти деньги вас везут на поезде по асфальтовым дорожкам 2.5 километра до руин австрийской крепости. Сам парк представляет собой брошенную воинскую часть, в развалинах для туристов организуется пейнтбол. В крепости, как оказалось, смотреть особо не на что. Не оказалось там и красивого маяка, обозначенного в выданной брошюрке, вместо него на крыше одной из развалин просто стоит прожектор, запитанный от тарахтящего в автономном режиме компрессора. Вобщем, ничего интересного, но для начала сойдет.

На обратном пути поехали по какой-то боковой дорожке и оказались высоко в горах. Внизу лежал полуостров Молунат - крайняя точка Хорватии, до которой в прошлом году доехала сестра.

Пробег за день - 70 км
Общий пробег – 3190 км

Ночлег: апартаменты "Villa Niki" в Цавтате
Стоимость: 50€

 

День 6-й, 3 сентября. Дубровник

В Дубровник мы приехали где-то в полдень, предварительно слазив на гору, откуда открывается потрясающий вид на море и старый город. С парковками в центре города был просто караул. Сделав два круга, остановились за бешеные деньги на подземной стоянке отеля «Хилтон». Жара была больше 30 градусов, поэтому, прогуляв часа два по улицам города, мы решили что будет лучше вернуться сюда ближе к вечеру.

Возвратившись в Цавтат, мы на машине спустились к морю (пешком по серпантину очень утомительно), купили специальные купальные тапочки (дно на пляже – сплошные камни) и совершили первое торжественное погружение в Адриатическое море. Вода оказалась на удивление прохладной и при том соленой.

На пляже было много иностранцев. Помог сидевшему рядом загорелому японцу снять его на видеокамеру. Он потом пытался угостить пивом, но я пиво не пью, а кроме того за рулем, так что пришлось отказаться. Бедный японец потом это пиво втюхивал всем соседям, но никто не брал, пока он наконец не встретил своего узкоглазого «брата» :)

Вечером вернулись в Дубровник. С парковками стало полегче, на этот раз мы встали у самого старого города за 10 кун в час. Войдя в город, сразу полезли на крепостные стены. Билеты – 50 кун с человека. Очень интересно, стены действительно опоясывают весь город. Но что больше поразило – как и в Венеции здесь живут люди. Было странно увидеть внизу футбольные ворота и баскетбольную корзину.

А еще я понял секрет натянутых через улицу, как в Италии, бельевых веревок! Как оказалось, они пропущены через блок и их можно тянуть вместе с бельем!

Обратно в Цавтат ехали в полной темноте. Хорошо хоть дорога была знакомая.

Пробег за день - 82 км
Общий пробег – 3272 км

Ночлег: апартаменты "Villa Niki" в Цавтате
Стоимость: 50€

День 7-й, 4 сентября. Монастырь Острог и дорога на Жабляк

Сегодня у нас по программе было возвращение в Черногорию и поездка в горы Дурмитор. По атласу я увидел, что кратчайший путь туда из Дубровника ведет через Боснию и Герцеговину. Так и поехали.

От Боснии каких-либо впечатлений осталось мало. Через пару километров после границы проехали щит с надписью «Добро пожаловать в Республику Српску». Вот такое оно странное послевоенное устройство Боснии. Невелика страна, а внутри еще одно разделение, на сербскую и хорватско-мусульманскую часть.

У деревни Клобук

снова прошли границу, на этот раз боснийско-черногорскую. Черногорцы потребовали "зеленую карту" и что-то долго проверяли в будке.

Перед Никшичем остановились у обрыва полюбоваться живописным видом на лежащее в долине озеро.

Перед тем, как ехать дальше, посетили монастырь Острог, расположенный немного южнее Никшича в скале на высоте около полутора километров от уровня моря. Вел туда довольно неприятный серпантин. Я поначалу вообще боялся по нему ехать, но потом привык. Последние километры поднимались по дорожке, которую я сначала принял за пешеходную. Оказалось, что на легковых машинах тоже можно.

В самом монастыре самое яркое впечатление осталось от посещения кельи, в которой хранятся мощи местного святого – Василия Острожского, основателя монастыря. Паломники заходят туда, дают батюшке деньги, и он допускает их до гроба с откинутой крышкой,

в котором лежит нечто, обутое в расшитые бисером тапочки.

Вернувшись в Никшич, поехали по направлению на Плужине, потом с этой дороги свернули на Шавник и Жабляк. Сначала ехать было интересно, горы, тоннели, а вот потом началось нечто тягомотное донельзя. Узкая дорога шла по поселкам, деревням, огородам, закручивалась серпантином, потом раскручивалась обратно, сворачивалась и разворачивалась бесчисленное число раз, пока наконец мы не въехали в расположенный на дне долины Шавник. Я уже и так вымотался от таких дорог, а это была только половина. И опять деревни и огороды, деревни и огороды… Наконец дорога вышла на плоскогорье, и появились указатели – «Парк Дурмитор – 8 км».

Остановились мы в столице Дурмитора – городке Жабляк. Сдуру вселились в самую дорогую гостиницу, что смогли найти, из окна которой открывались замечательные виды на окрестные помойки :)

Пробег за день - 262 км
Общий пробег – 3534 км

Ночлег: люкс в гостинице "Javor" в Жабляке
Стоимость: 43€ с завтраком

 

День 8-й, 5 сентября. В горах Дурмитор

Небольшое отступление про завтраки в отелях.

На протяжении всего путешествия в каждой гостинице, садясь завтракать, приходилось гадать, а что здесь включено в стоимость номера.

В отличие от Германии с Австрией в Восточной Европе на шведский стол хозяева разоряться не торопятся. Да что там шведский стол, даже обычную еду приходится выпрашивать. Вот и здесь, после неоднократных напоминаний нам наконец-то принесли сок и булку с джемом.

-Что будете на завтрак? –спросила девушка.
Я попросил два кофе. Принеся кофе, она тут же выложила рядом чек с пробитой ценой - 1€. Еще она предложила омлет или «пай» с зеленью или сыром.
«Интересно, а это тоже будет за деньги?» –подумали мы.

Сырный пирог оказался огромного размера, был довольно специфичного вкуса, а потому не пошел, доедали его уже вечером. Ладно хоть за него не потребовали дополнительных денег. А все-таки странно как-то получается – что это за оплаченный завтрак, если в него не входит даже кофе? Вот, к примеру, в Венгрии мне его наливали даже два раза :)

Кстати, раз уж речь зашла о еде. Из местного колорита больше всего запомнилось, как гуляющая по городу корова питалась из помойного бака. Все сено, да сено, наверно на вкусненькое потянуло :)

Позавтракав, мы отправились гулять, решив начать с инфопункта.

Инфопункт в Жабляке следует описать особо. Деревянная будка, я зашел туда в поисках карты. В ней сидел мужик, у которого я и спросил, что интересного можно посмотреть в округе, и нет ли у него карты. Он показал на мятую карту, выложенную на прилавке перед ним, что вот, типа, я могу посмотреть. Ничего, что можно было бы взять с собой, у него не было. Из достопримечательностей он посоветовал горы и Черное озеро. Спасибо, можно подумать, я не знал.

На Черное озеро надо идти пешком, оставив машину на стоянке за 2€. Еще по 1€ с человека берут за вход в парк. Придя на озеро, за 9€ мы взяли напрокат лодку и прокатились сначала по большому «полуозеру», а потом и по малому, отделенному от большого узкой протокой, в которой лодка цеплялась дном о камни.

Накатавшись, решили прогуляться пешком. У озера висели таблички с указанием пешеходных маршрутов: Боботов Кук - 5 часов, Ледяная пещера - 3.5 часа, Титова пещера – 1 час. Решив, что без карты мы ледяную пещеру вряд ли найдем, да и вернуться засветло не успеем, пошли в ту, которая поближе. Она оказалась гротом глубиной в полметра, а названа так потому, что товарищ Тито со своим штабом скрывался здесь от немцев в 1943 году. Еще было несколько пересохших водопадов, а больше ничего особенного.

Кстати, почитав потом отзывы о Ледяной пещере, я решил, что мы туда правильно не пошли. Уже то, что она находится на высоте 2100 метров, говорит о многом. Плюс, как говорят, последние 100 метров подъема туда не каждый выдержит, карабкаться приходится чуть ли не по отвесной скале.

Закончив с озером, решили поехать в сами горы, заодно проверив увиденную на карте дорогу от Жабляка до Плужине. Со второй попытки нашли поворот на Virak, узкая асфальтированная дорожка плавно поднималась вверх, по пути приходилось объезжать неторопливо бредущих по обочине коров, а также оставленные ими кучи.

Но вот асфальт кончился, и дальнейший энтузиазм у меня как-то поутих. Ехать в горы по грейдеру я был как-то не готов. Однако увидев, что люди все же едут, и среди них немало иностранцев на приличных машинах, мы все-таки решили продолжить путь. Несколько раз приходилось пропускать встречных, вжимаясь в скалы. В одном месте дорога пошла довольно круто в гору, а камни, которыми она была отсыпана, были такого размера, что я боялся или застрять здесь, или пробить колеса, или оторвать себе что-нибудь. Наконец за очередным поворотом показался перевал Добри До со стоящими на нем машинами. Хозяева их, по-видимому, пошли покорять возвышавшиеся вокруг вершины. Мы вылезли, и я попытался их сфотографировать, обнаружив, что аккумуляторы в фотоаппарате разрядились. Сказать что-то цензурное по этому поводу было невозможно. Пришлось возвращаться в Жабляк, в очередной раз рискуя машиной на камнях.

Инцидент с аккумуляторами задержал нас примерно на час, благо перевал все-таки находился не так далеко от начала. Завершив прерванную фотосессию, мы продолжили путь. Вдали виднелась машинка, недавно обогнавшая нас на перевале, а теперь черной точкой повторявшая изгибы вьющегося внизу серпантина. Не Трансфагарош конечно, но тоже красиво.

Дальше пошло легче. Таких камней, как перед Добри До, больше не было, а через несколько километров и вообще начался свежеуложенный асфальт. За все время нам попалась лишь одна встречная машина, ее водитель, поравнявшись с нами, высунулся и спросил, на Жабляк ли эта дорога. В его голосе явно угадывался носитель русского языка, и точно, это оказались украинцы из Ужгорода, ехавшие с рафтинга по Таре.

Наконец скалистые горы кончились и пошли деревни, раскинувшиеся по склонам. Снова пришлось вдыхать запах навоза. Я пытался угадать, долго ли нам еще ехать. Настораживало то, что нам еще не встретился ни один указатель. А тут еще впереди показались очередные горы, и я все гадал, не придется ли нам пересекать еще и их.

Как оказалось, ехали мы все-таки правильно, один из встретившихся нам на развилке указателей указывал действительно туда, куда нам было надо – на Плужине. Последние несколько километров дорога шла по какому-то ущелью, с одной стороны был лес, а с другой скала. Но вот наконец оно закончилось, и далеко-далеко внизу мелькнуло Пивское озеро с мостом через него. Он-то нам был и нужен. Несколько витков серпантина с разворотами через явно не так давно пробитые тоннели – и вот уже мост совсем рядом. Фотографирую, остановившись прямо на нем, благо машин почти нет.

Итак, мы на трассе Никшич-Сараево. Чтобы вернуться в Жабляк, нам надо ехать в сторону Никшича и у Jasenevo Polje снова сворачивать на Шавник. И опять эти бесконечные серпантины вдоль чьих-то огородов... Убиться апстол, дубль два :) Хорошо хоть скачанная из интернета аудиокнига по роману Акунина «Азазель» не дала окончательно отупеть от такой езды.

Успев миновать самые тоскливые участки засветло, на равнину у Жабляка мы выехали уже в полной темноте. И тут на одной из развилок имел место следующий казус. В свете фар на указателе я увидел название какого-то постороннего населенного пункта, вот только понять, в какую сторону нам НЕ нужно поворачивать, было невозможно – стрелка отсутствовала. Пришлось вылезать из машины, как оказалось, буквы и стрелка отражали свет в разные стороны :)

Пробег за день - 204 км
Общий пробег – 3738 км

Ночлег: люкс в гостинице "Javor" в Жабляке
Стоимость: 43€ с завтраком

 

День 9-й, 6 сентября. Жабляк - Петровац

Из Жабляка возвращались по другой дороге, через Мойковац. По очередному серпантину спустились к каньону реки Тары и остановились у знаменитого моста Джурджевича. Как раз в этот момент по реке проплывал оранжевый плотик и мы, раз уж не участвовали в рафтинге, так хоть посмотрели со стороны, как это происходит :)

Дорога оказалась довольно приятной, намного лучше и веселее чем та, которая шла через Шавник. Все-таки правильно кто-то сказал на форуме, советуя эту, более длинную дорогу, что в Черногории нет прямых путей.

По пути наблюдали особенности национального характера южных славян: едущий впереди мужик, встретив своего знакомого, остановил машину прямо на дороге и стал с ним что-то обсуждать, не обращая внимания на то, что он не дает проехать другим.

На обратном пути хотели заехать в национальный парк «Београдска Гора», но попустили нужный поворот. Как-то я не поверил, что двухметровой ширины мостик может вести к такой известной достопримечательности. Я все ждал, не появится ли еще какой поворот, пока указатели не пожелали нам счастливого пути и не сообщили, что парк мы покинули.

Подгорицу на этот раз мы проехали без происшествий, я уже знал, где надо встать в нужный ряд, чтобы уйти на транзитную трассу.

Дорога на Петровац была намного скучнее дороги на Будву. Гор здесь не было, а все шли какие-то заводы и склады. Через несколько километров мы по перешейку проехали через Скадарское озеро, посмотрели из окна, как катают туристов на кораблике. Еще через несколько километров увидели знак «Тоннель Созина. Оплата проезда». Я удивился, никакого тоннеля, судя по карте, здесь не было, а была лишь извилистая дорога через перевал. По ней мы и решили поехать. Въезд на перевал выглядел следующим образом: с правой стороны скала, с левой стороны пропасть, между ними дорога, левая полоса которой отсутствовала напрочь, т.е. обвалилась в пропасть. Вокруг стояли леса и висел знак - «кирпич», хотя дорога при этом перекрыта не была. Развернувшись, мы увидели, как еще несколько машин едут в эту сторону. «Сейчас и они развернутся, увидев такое», -подумали мы. Но местные жители и не думали разворачиваться, а спокойно поехали под «кирпич». Решив, что эту дорогу мы исследуем как-нибудь в следующий раз, мы поехали к тоннелю.

 

Тоннелей оказалось два, вначале маленький, а потом примерно пятикилометровый большой. Оплата взимается перед въездом в большой, стоит это удовольствие 2.5€. Внутри тоннель отделан по последнему слову техники – светящиеся знаки ограничения скорости, разноцветные лампочки, телефоны экстренной помощи и т.п.

Из тоннеля мы выехали примерно в районе Сутоморе и, повернув на развязке направо, поехали в сторону Петроваца, где собирались остановиться на неделю. Я отметил, что дорога здесь, в отличие от Будвы, шла довольно высоко над морем.

По пути в Петровац исследовали пляж Булярице. Пляж был большой, народу было немного, можно было подъехать на машине, вот только выбор жилья был невелик, поэтому мы решили все-таки ехать дальше.

С дороги свернули на следующем повороте – «Петровац-Лучице». Однако, как выяснилось уже потом, оказались почему-то непосредственно в самом Петроваце. Сунувшись в первую попавшуюся турфирму, мы за 28€ в день сняли на 8 дней шикарные апартаменты всего в пяти минутах ходьбы от пляжа. Здесь было все, включая стиральную машину, кондиционер и телевизор, показывавший RTVi и «Первый канал».

А дальше мы каждый день ходили купаться и загорать на пляж, покупали продукты в магазине VOLI, ужинали в ресторанах и совершали экскурсии по близлежащим районам Черногории.

Народу на городском пляже было довольно много, хотя места вполне хватало. Пляж представлял из себя нечто среднее между мелкой галькой и крупным песком, так что лежаки мы не брали. У входа в воду мелкая галька переходила в здоровые булыжники, так что пригодились купленные в Хорватии резиновые тапочки. Метра через три состояние дна переставало нас волновать, так как достать его ногами уже было невозможно.

Очень пригодились взятые из дома надувной матрас и пляжный зонтик. А вот две пары ласт и маска с трубкой так и провалялись всю неделю в багажнике, как-то все неохота было тащить их с собой.

Пробег за день - 222 км
Общий пробег – 3960 км

Ночлег: апартаменты в Петроваце
Стоимость: 28€ + 1.5€ * 2 = 31€

 

День 10-й, 7 сентября

Купались, загорали и гуляли по Петровацу. Был сфотографирован краб :)

 

День 11-й, 8 сентября. Экскурсия в Котор

С выездом в Котор мы припозднились и когда подъезжали, обнаружили, что солнце уже зашло. Я все ждал, когда же появится тот самый тоннель, «жуткого вида километровая дыра в горе без освещения», но вместо этого мы попали на серпантин, по которому и въехали в город. Оставив машину на платной стоянке у пристани, пошли гулять по городу.

Ну, что сказать, Котор нам несомненно понравился, такой маленький, как будто игрушечный, но в то же время вполне настоящий старый город. Говорят, что во время землетрясения 1979 года он был сильно разрушен и потом восстановлен, но мы этого не заметили.

А вот найти, как попасть на знаменитые крепостные стены оказалось делом далеко не простым. Уже и не надеясь, что вход еще будет открыт в такое позднее время, мы наконец-то увидели нужную табличку и побежали вверх по лестнице. Лестница шла мимо чьих-то дверей, окон и балконов. Наконец мы остановились у закрытой калитки и пока думали, как быть дальше, из дома вышла бабушка с банкой мелочи и попросила 1€ за вход.

Крепостные стены действительно представляют из себя довольно колоритное зрелище, поднимаясь вверх по почти отвесным скалам. Вот только непонятна их оборонительная функция – неужели враги станут нападать на город с вершины горы? Скорее стены были предназначены для того, чтобы в случае нападения с моря защитники города могли, отстреливаясь, отступать по ним в горы. Во всяком случае, большое количество закутков, откуда можно было стрелять по поднимающимся вверх, наводило на такую мысль.

До крепости Св.Иоанна, которая, как я уже прочитал потом, стоит на самом верху, мы все же не дошли. На улице быстро темнело и мы, чтобы потом в темноте не ломать ноги на спуске, повернули назад.

Обратно в Петровац ехали в полной темноте. Учитывая извилистость дорог и стиль вождения местных жителей, ехать было неприятно. В следующий раз было решено выезжать пораньше.

Пробег за день - 92 км
Общий пробег – 4052 км

 

День 12-й, 9 сентября. Поездка в Улцинь и на «Великий пляж»

В один из дней мы решили съездить на песчаную «Велику пляжу», а заодно посмотреть на город Улцинь, известный тем, что живут там почти исключительно одни албанцы.

По дороге туда проехали через Бар, оказавшийся довольно большим портовым городом.

На подъезде к Улциню начались вывески на албанском языке, теперь я знаю, что «комнаты» по-албански – это DHOMA :)

За Ульцинем свернули на один из съездов к морю и выехали на так называемый пляж «Копакабана». Он и вправду оказался песчаным, только песок был какого-то землистого темно-серого цвета. Народу на пляже было всего человек двадцать, что и понятно, все-таки мало кого из курортников заносит так далеко, а отелей в этом районе Черногории построить еще как-то не успели.

А вот вода в море оказалась на удивление холодной, ну прямо как в Усть-Нарве в июне.

На обратном пути заехали в Улцинь. Долго пытались найти, как же проехать в центр города к крепости. В итоге, запутавшись в этом мусульманском муравейнике, решили зайти с другого конца. Второй заход тоже получился каким-то "кривым", но на этот раз, описав несколько «восьмерок» по горным склонам, мы к берегу моря все-таки выехали.

Описанная в путеводителях «пиратская» крепость особого впечатления не произвела. Да и сам город не понравился, какая-то кругом восточная толчея, такое ощущение, что плотность населения здесь значительно выше, чем в других районах Черногории. Плюс гостить в этом городе, судя по номерам машин, любят в основном «автотуристы» из Албании и края Косово :)

Пробег за день - 148 км
Общий пробег – 4200 км

 

День 13-й, 10 сентября

В этот день мы никуда не ездили, а просто валялись на пляже, сидели в ресторане и смотрели телевизор дома.

 

День 14-й, 11 сентября. Попытка восхождения на Ловчен

В этот день мы поехали, имея целью подняться на гору Ловчен к мавзолею черногорского политического деятеля XIX века Петра Негуша. Но для начала, поднявшись по серпантину у Будвы, решили осмотреть стоявшую там австрийскую крепость Космач. В очередной раз поразился узости здешних второстепенных дорог, хорошо хоть не было никого встречных, а то бы мы точно не разъехались.

Крепость, а точнее руины крепости, ничего интересного из себя не представляла, внутри все оказалось завалено битым камнем. Зато по обочинам дорожки, по которой мы шли, росли кусты с ежевикой :)

Вернувшись от крепости, мы продолжили путь в Цетине, древнюю столицу Черногории, откуда начинается дорога на Ловчен, о чем сообщал стоявший там указатель. А вот дальше указатели кончились. Какое-то время мы кружили по городу, я пребывал в уверенности, что дорога здесь одна и, проехав город до конца, мы на нее попадем. В итоге на какую-то дорогу мы попали, и она вела в горы, как нам и надо было. Опять пошли узенькие серпантины и через полчаса мы уже могли наблюдать мавзолей Негуша на соседней горе. Вот только дорога шла как-то странно, такое ощущение, что в обход. Под конец мы вообще начали спускаться и спустились в долину, где стоял указатель «Негушска родная куча». Решив, что это то, что нам надо, мы стали носиться взад-вперед по этой деревне в поисках нужной дороги, пока не поняли, что «куча» по сербски – это дом, и указатель показывает на родной дом этого деятеля, который и стоял в этой деревне.

Мы поехали по дороге дальше, пока не встретили указатель «Бока-Которская бухта, 1 км».

И вскоре из-за поворота действительно показалась бухта. Зрелище, конечно, было фантастическое – вся изрезанная береговая линия бухты лежала перед нами, как на ладони, вдали виднелась полоска Тиватского аэропорта, вот только весь этот вид покрывала такая дымка, что ничего сфотографировать было нельзя.

К этому моменту наша ошибка уже стала очевидна.

Вместо того чтобы с центральной улицы Цетине свернуть налево, мы поехали прямо, попав на дорогу в Котор. Но при этом ни одна сволочь не додумалась на всем протяжении дороги поставить хоть одну табличку с указанием на то, куда ведет эта дорога! Это вообще очень характерно для Черногории – поставить один указатель за 20 километров до достопримечательности, а на последующих развилках либо не ставить вообще ничего, либо ставить указатели на близлежащие деревни.

Возвращаться и искать дорогу на вершину было уже поздно, через час должно было стемнеть, а ехать по незнакомым горным дорогам ночью крайне не хотелось. Поэтому, полюбовавшись видами Котора, мы поехали домой.

Пробег за день - 128 км
Общий пробег – 4328 км

 

День 15-й, 12 сентября. Скадарское озеро

В один из вечеров мы съездили на Скадарское озеро. Остановились у туристического центра, что у перемычки рядом с крепостью Lesendro, и договорились насчет экскурсии по озеру на катере.

Катер был быстроходный, и за час нас прокатили по всему озеру, сначала по основной его части, а потом и по заросшему кувшинками затону, что за мостом. Юлька все хотела увидеть обещанных пеликанов, но мужик, управлявший катером, сказал, что не может обещать точно, что они появятся.

Мы проехали мимо орнитологической станции, потом объехали вокруг монастырей, что на островах, потом проехали вдоль скалистых берегов. В итоге Юлька потом сказала, что пеликанов она видела, я же был занят фотографированием окружающих озеро гор, потому подтвердить этот факт не могу, да и не рассмотрел бы я без очков, кто именно там пролетал.

Обратно в Петровац я решил проехать не по тоннелю, а через перевал. Не то чтобы мне было жалко денег, просто ехать третий раз через один и тот же тоннель уже надоело. Однако, увидев у поворота полицию, тормозившую всех, кто ехал в сторону перевала, я от этой затеи отказался. Может они специально здесь стоят, чтобы не пускать на перевал тех, кому нет особой надобности ехать туда ?

Пробег за день - 64 км
Общий пробег – 4392 км

 

День 16-й, 13 сентября. Вылазка в Албанию

В последний наш день в Черногории с утра решили сделать вылазку в соседнюю Албанию. Как-то надоело ползать по местам, где и без нас хватает туристов, хотелось побывать где-то, куда наши соотечественники ездят гораздо реже. Россиян от поездок в Албанию удерживает необходимость получать визы, нас же, как эстонских граждан, пускают туда свободно.

Вобщем, после Бара мы свернули по направлению на пограничный пункт Сукобин и поехали по каким-то кривым сельским дорожкам через мусульманские деревни. Там и сям попадались новенькие мечети, построенные, скорее всего, на спонсорские деньги из Саудовской Аравии.

На черногорском погранпункте Юлька обратила внимание на смешного таможенника в сиреневом халате. «Интересно, что это за доктор ?» – спросила она.

На албанской стороне пришлось долго ждать, пока проверят документы у пассажиров стоявшей впереди албанской машины. Потом подошла и наша очередь. Пограничник не говорил ни на каком другом языке, кроме албанского.

- Калам-балам кули-мули Албания ? –спросил он меня.
- Туризм, -ответил я :)

Этот ответ его устроил, он уважительно закивал.

Еще минут пять он искал в своих бумагах такую страну как Эстония, все переспрашивая: Латвия? Леттония? Наконец он взял по 10 евро за въезд с человека и отправил меня в соседнее окошко оформлять въезд на машину. За разрешение взяли еще 1 евро. Я отнес бумагу в первое окошко, и мне наконец вернули документы. Въезд в Албанию состоялся.

На албанской стороне я ожидал увидеть десятикилометровую грунтовку, но вместо нее уже был положен нормальный асфальт, гораздо лучше, чем на черногорской стороне.

Я отметил, что повсюду и вправду торчат маленькие бетонные ДОТы, оставшиеся со времен Энвера Ходжи. Также полностью подтвердились рассказы о том, что любимая марка машины у албанцев - Мерседес. Еще албанцы очень любят сигналить друг другу, словно хвастаясь - "Вот, смотри, теперь и у меня тоже есть свой Мерседес" :)

На въезде в Шкодер гостей встречает железный мост через реку Бояну с настилом из досок и движением в одну сторону. Крепость Розафа, цель нашей поездки, видна издалека, вот только не сразу разберешься, как же к ней подъехать. Мы уже почти объехали ее вокруг, пока наконец не нашли дорогу.

На входе в крепость мужик выпросил два евро за вход. Рядом висит ценник – детям 50 леке, взрослым 100 леке, иностранцам - 200 леке. Я курса албанской валюты не знал даже приблизительно. Уже дома посчитал – с нас взяли примерно как со взрослых албанцев :)

Сама крепость представляет собой довольно впечатляющее сооружение – толстые стены с зубцами, башни, правда все это порядком подразрушено землетрясениями. Из крепости открывается захватывающий вид на лежащий неподалеку Шкодер и его окрестности, включая Скадарское озеро и вытекающие из него реки.

Кстати, вы в курсе, что однодневные экскурсии в Албанию бывают не только автобусные, но и водные? На озере, где мы садились на катер, я видел объявление, что они предлагают однодневные поездки на кораблике в Шкодер, отправление в районе 8 утра, возвращение в тот же день вечером.

После крепости сразу поехали обратно в Петровац - купаться. На албанском посту сдали декларацию на ввоз машины, а на черногорском проехали через яму с дезинфицирующим раствором. Тут-то и прояснилось назначение таможенника в халате – это был ЭКОЛОГ! Со всех проехавших через яму он собирал по 1 евро за дезинфекцию. Ну прямо как на украинской границе :)

Пробег за день - 142 км
Общий пробег – 4534 км

 

День 17-й, 14 сентября. Хорватские дороги

В четверг утром выехали домой. На заправке в Будве помыли машину, пересекли на пароме Бока-Которскую бухту, недалеко от границы пообедали и вот она, Хорватия. Аэропорт Чилипи, Цавтат, Дубровник – какие все знакомые места :) На выезде из Дубровника проехали через мост имени Франьо Туджмана.

От Дубровника до Сплита 250 километров приходится ехать по трассе «Адриатика», автобан сюда, к сожалению, пока еще не дотянули. А поскольку машин много, а дорога горная, средняя скорость держится около 50-70 км/ч.

На подъезде к боснийской границе замечаю на другом берегу очень красивую крепость со стенами, поднимающимися по склонам гор прямо как в Которе, даже еще красивее.

За проезд через Неум пришлось заплатить 30 евро боснийской полиции. Подстава прямо как в России – возьми знак «40» и поставь где хочешь. Здесь он стоял перед длинным и прямым спуском, на котором утомленные медленной ездой путешественники стремятся наконец-то обогнать тихоходные местные «помойки». По-боснийски меня попросили пройти в полицейское не то «возило», не то «ездило», где другой полицейский на довольно хорошем английском стал пугать лишением прав и штрафом в 150€ (сумма штрафа пишется в тетрадке). Однако потом, выдержав паузу, чтобы бедные туристы успели как следует испугаться, он сообщил, что нам, как туристам, он прощает это нарушение и снижает штраф до “minimum tolerance” в 30€ (написанная в тетрадке сумма зачеркивается и вместо нее появляется другая). Разумеется я не спорил :)

Дальше проехали через Макарску, курорт, про который я много слышал. Природа здесь конечно потрясающая, горы просто нависают над городом, причем не какие-то там покрытые лесом, как в Черногории, а совершенно голые, и оттого более грозные.

Не доезжая до Сплита, свернули направо по указателю на Загреб и значок с обозначением автострады. По серпантину поднялись довольно высоко в горы, далее дорога на этом же уровне уходила внутрь страны.

По дороге в горах попалась какая-то гидроэлектростанция, мы вышли и спустились посмотреть на плотину. Интересно, что вода, наполняющая резервуар, вытекает откуда-то изнутри горы. Задвижка на плотине сейчас была опущена, вода просачивалась через нее тоненьким ручейком.

Километров через десять

выехали на шоссе №60 и проехали по нему до города Trilj. Ехать было намного приятнее, чем вдоль моря, виды может и не такие красивые, зато можно держать скорость в районе 90. После Триля свернули по указателю на автобан, и выехали на него, не доехав до Сплита всего километров десять. При этом меня не покидала мысль, а не быстрее ли было бы доехать до Сплита вдоль моря, т.е. так, как мы ехали изначально?

По автобану в два счета пролетели мимо Шибеника и национального парка Крка. После Задара начались горы. Первый раз я видел, чтобы автобан закручивался серпантином. Потом проехали по 5-километровому тоннелю Sv. Rok, он здесь еще не доделан, поэтому все едут по одной половинке. Говорят, в выходные здесь возникают огромные пробки, но в нашем случае народу было немного.

Проехав еще немного, в районе Госпича с автобана съехали. Уже смеркалось, так что если у нас еще и оставались сомнения по поводу того, успеем мы съездить на Плитвицкие озера или нет, то сейчас они были отброшены – нам все равно в поисках жилья надо было ехать по местным дорогам, а куда в этом районе еще ехать, как не к озерам.

Жилья в районе Плитвицких озер сдается много, правда все оно не очень дешевое. В итоге остановились в маленькой гостинице, не доезжая до парка километров пять.

Пробег за день - 636 км
Общий пробег – 5170 км

Ночлег: гостиница в деревне Plitvicka Jezera
Стоимость: 50€ с завтраком

 

День 18-й, 15 сентября. Плитвицкие озера, Венгрия и Словакия

Машину у парка можно оставить у одного из двух входов. Мы выбрали первый, он, как нам показалось, более удобный. Но маршруты в парке организованы так, что без разницы, откуда вы начинаете - сделав круг, вы всегда можете вернуться в исходную точку.

Описывать сами озера не буду, это уже много раз сделано до меня. Мы выбрали маршрут C, рассчитанный на 4-6 часов. По дороге к «верхним» озерам часть пути мы преодолели на кораблике, а обратно нас отвез туристический поезд, состоявший из грузовика и двух прицепов. В итоге весь путь, даже не особо спеша, мы преодолели за 3 часа. Что больше всего поразило – как они поддерживают такой нереально-зеленый цвет воды, у них там что, подкрашивающую жидкость сверху пускают ? :)

От Плитвицких озер по Е71 доехали до Карловаца, где снова легли на автобан и не слезали с него до самой венгерской границы.

После границы планы у меня были такие: за пару часов по автобану доехать до Будапешта, засветло проехать его насквозь, потому что объездная с северо-востока еще не сделана, и заночевать где-нибудь в районе словацкой границы. На следующий день в Словакии посетить замок Оравский Град, а затем пересечь большую часть Польши. Я не учел только одного – автобан от хорватской границы до Будапешта, по которому якобы уже ездили некоторые авторушники, в действительности оказался не готов. Километров 70 пришлось ехать по обычной дороге, и только уже в районе Балатона показались синие значки с заветными буквами M7. Не доделан также оказался и небольшой кусок автобана в районе Шиофока. Вобщем, в результате всего этого, даже несмотря на среднюю скорость около 150, которую я держал на скоростных участках, к Будапешту мы подъехали уже в полной темноте. Соваться в незнакомый город ночью я как-то не рискнул, вместо этого у меня возникла идея объехать Будапешт по автобану с запада и пересечь словацкую границу в районе Комарно. Минут сорок мы прицеливались, чтобы не прозевать нужный поворот, в результате чего выяснилось, что именно он закрыт на ремонт. Возвращаться назад уже не хотелось, потому было принято решение ехать по автобану дальше, в сторону Братиславы, и искать ночлег уже в Словакии.

На словацкой границе, съехав с автобана, мы уперлись в 15-километровую очередь из фур. Пришлось ехать по левой полосе, благо встречных машин почти не было. Не случилось ли чего? –подумали мы. Уж не закрыта ли граница? Подъехав к границе, увидели, что небольшая очередь, машин 10-15, стояла и на легковом терминале, но, в отличие от очереди грузовиков, эта все же двигалась.

Уже в Братиславе, пропустив нужный поворот, слегка заблудились: меня ввел в заблуждение самолетик, нарисованный рядом с надписью “Zilina”, я подумал что это указатель не на город, куда мы ехали, а на аэропорт. Пришлось заезжать в город и разворачиваться.

Когда мы вернулись на автобан,

главной задачей снова стал поиск жилья. Было конечно приятно мчаться по скоростной трассе в направлении дома, но вот отели здесь как-то не попадались. Из ближайших городов, где можно было бы поискать ночлег, на ум приходил только Тренчин с его замком километрах в ста к северу от Братиславы. Приехав туда часов в одиннадцать, мы съехали с автобана и сделали попытку поискать отель. Город оказался совсем не маленьким, и чтобы поиски увенчались успехом, ехать надо было к его центру. Времени терять не хотелось, и я принял решение ехать до конца автобана и смотреть гостиницы так, чтобы одновременно еще и продвигаться к дому. Километров за 15 до Жилины автобан закончился, еще километров 10 мы ехали по обычной дороге, пока наконец нам не попался мотель «Borina». Номер здесь стоил на удивление дорого для такой дыры - 55 евро, но было уже за полночь, так что искать что-то более дешевое сил уже не было.

Пробег за день - 877 км
Общий пробег – 6047 км

Ночлег: мотель "Borina" вблизи г. Жилина в Словакии
Стоимость: 55€ с завтраком

 

День 19-й, 16 сентября. Словакия - Польша

С утра мы выехали в сторону Жилины. По дороге наблюдали, как строители вбивают бетонные опоры прямо в склоны гор, чтобы разместить здесь автобан. Не доезжая чешской границы, свернули на польский Zwardon - обратно я решил ехать в Бельско-Бялу не через Чехию, как по дороге туда, а напрямик. Здесь тоже кипит стройка, сверху на склонах гор нами были замечены бетонные опоры под новую дорогу. Активно идут работы и на польской стороне, там строится большой мост через долину реки, который значительно сократит путь.

Где-то в районе Zywiec мы попали в ДТП. Отвлекшись от дороги на светофоре («А что это у нас тут за «Боржоми» на полу валяется ?»), я довольно сильно долбанул в зад какого-то поляка. Его домочадцы тут же высыпали из машины оценивать ущерб, а сам он подошел к нам. «I’m sorry», -извинился я перед ним. «Sorry, sorry», -передразнил он и гневно махнул мне рукой, чтобы я съехал на тротуар. Потом пару минут он то ли отрывал задний бампер от машины, то ли вправлял его назад, после чего подошел и, похлопав меня по плечу, сказал по польски: «Я не знал, что ты не наш, так что езжай с богом». По-видимому, повреждения его машины если и были, то оказались незначительными, все-таки пластик хорош тем, что не гнется. У меня же, как я потом посмотрел, оказался лишь слегка помят номерной знак :)

В Бельско-Бяле началась магистраль, по которой мы в два счета долетели до Варшавы. Варшаву, ради эксперимента, я решил на этот раз проехать по указателям в надежде на то, что здесь наконец-то появился нормальный транзитный маршрут. Проехав в сторону центра, по указателю на Белосток мы свернули на Вавельскую улицу. Двигаясь по ней прямо, мы попали на магистраль, по которой довольно быстро перебрались на другой берег Вислы. Я уже было обрадовался такому быстрому прохождению Варшавы, как вдруг магистраль уперлась в невнятный полукруглый перекресток с улицей Grochowska. Повернув налево и не увидев ни единого указателя со знакомыми номерами дорог, мы каким-то образом проскочили Е67 и оказались сначала на Ягеллонской улице, потом на Sw.Wincentego. Двигаясь по ней прямо, мы выехали на окружную дорогу и вскоре, о чудо, у огромного торгового центра IKEA показалась развязка с поворотом на Е67.

Дальше дорога была уже знакома, широкие обочины позволяли легко обгонять фуры и до Белостока мы добрались без приключений. После поворота на Аугустов резко стемнело и дальше пришлось ехать практически на ощупь :) Хотя, если не считать первые километры после Белостока, и эта дорога после ремонта стала очень даже ничего, даже ночью.

Таким образом, пройдя за один день всю Польшу, на ночлег встали в пяти километрах от литовской границы в удачно подвернувшемся мотеле за 90 злотых без завтрака.

Пробег за день - 816 км
Общий пробег – 6863 км

Ночлег: мотель у литовской границы вблизи г. Budzisko
Стоимость: 90zl без завтрака

 

День 20-й, 17 сентября. Прибалтика

В который уже раз мы ехали мимо Каунаса, но только сейчас я заметил рядом с объездной дорогой мемориал “9-й форт”. Много раз про него слышал, но не думал, что он стоит прямо здесь.

После Каунаса, решив объехать ремонт дороги, в полной мере протестировали литовский автобан Каунас-Клайпеда. Машин было мало, поэтому ехали 180 - ни в Германии, ни в Венгрии, ни в Хорватии у меня столько не получалось :)

После автобана ехали через Шяуляй и Елгаву, точнее их объездные. На плотине Рижской ГЭС попали на неожиданный ремонт, поворот на Таллин и Валмиеру был закрыт, так что пришлось сворачивать налево. Такая конфигурация была мне незнакома, и мы чуть было не въехали в Ригу. Только увидев впереди телебашню, я догадался, что нам надо развернуться.

Домой приехали необыкновенно рано - в районе семи часов вечера :)

Пробег за день - 914 км
Общий пробег – 7777 км

Сожжено бензина - 519 литров
Средний расход по компьютеру - 6.6 л / 100 км
Средний расход реальный - 6.67 л / 100 км
Средняя стоимость литра бензина - 1.025€
Общие расходы - около 1800€ на двоих, в т.ч. бензин 532€, жилье - 675€, авиабилет в один конец Таллин-Дубровник - 135€, прочее - 458€.

 

 

Maxim Starostin
http://avia.russian.ee/travel/

 


 


Name:


Type your comment here:




  

New Windows Desktop. Free downloads!

Customize your Windows Desktop!

Talisman Desktop - replaces the standard Windows Desktop through the creation of a new interface of any complexity. Talisman is capable of making your computer unique and completely responsive to your needs as a user. Hundreds of free Talisman themes are available for downloading!

  

© Copyright 2005- 2017  Brodyaga.com  Contacts . All photos,wallpapers,texts,maps are free for a personal use only. For a public professional or commercial use please contact Authors directly.